Barbados Sailing Week : la vie sur la vague de l'océan
The Week Portfolio se rend sur l'île des Caraïbes pour les sensations fortes et les sensations fortes de la Barbados Sailing Week
Depuis le balcon de la chambre 365 du Barbados Hilton, la vue s'étend sans interruption, vers le sud-ouest. Au-delà du point où le soleil disparaît derrière la mer, rapidement, à 18 heures, se trouve Tobago.
La Barbade est peut-être connue comme une île des Caraïbes, mais elle se trouve dans l'Atlantique. De la soi-disant côte de platine, la mer s'étend jusqu'à St Vincent, tandis qu'au large de la côte est se trouve - rien. L'océan s'étend à travers un vaste vide vers l'Afrique, jusqu'à ce qu'après quelques milliers de kilomètres la terre soit réintroduite dans l'archipel du Cap-Vert.
Bien que nominalement dans le même océan, l'eau ici est un monde loin de la fureur glaciale de Cornwall. Alors que je suis assis sur le balcon et que je regarde dehors, je vois plus de bleus que je n'ai de noms, tandis que les vagues se brisent doucement sur le sable de la couleur et de la texture de la farine.
Je suis ici pour la Barbados Sailing Week, un événement annuel, bien que récemment rebaptisé, qui semble en passe de devenir un incontournable du calendrier des régates des Caraïbes.
Trois jours de course côtière se préparent pour l'événement principal palpitant : la Mount Gay Round Barbados Race, qui voit les concurrents faire voile à pleines voiles et déchirer autour de l'île.
Pour certains, la Sailing Week sera l'incitation parfaite pour une visite, mais au cours de la semaine, je vais apprendre qu'il faut peu de persuasion. Avec la mer comme décor omniprésent et presque irrésistible, je me retrouve séduit par l'histoire et le paysage de l'île. Avec le Royaume-Uni en proie à un hiver impitoyable, une semaine à la fin du mois de janvier semble être le moment idéal pour explorer.
Même s'il pleut quand j'arrive, c'est très différent des précipitations que j'ai laissées s'abattre sur Londres. Les averses à la Barbade sont fréquentes et vigoureuses, mais toujours brèves.
Le temps, je dois apprendre, se produit rapidement et localement ; il n'est pas rare de parcourir une courte distance pour trouver des preuves de pluie récente, mais le soleil revient toujours et rien ne reste trempé longtemps. Le trajet de l'aéroport à l'hôtel me donne l'occasion de me familiariser avec mon environnement et avec Emerson, qui doit me conduire pendant les huit prochains jours.
Emerson est chauffeur de taxi à la Barbade depuis plus de 40 ans et rayonne de la sagesse d'un grand gourou. Il parle si doucement qu'il est parfois presque inaudible. Ce qu'il a à dire, cependant, est invariablement perspicace. Il me dit que l'île a une population de plus de 200 000 habitants et décrit la bonne façon de préparer le poisson salé.
Sa conduite est aussi douce que son caractère, bien qu'elle ne soit pas atypique ; en arrivant de Londres, ce n'est pas seulement le climat chaud qui se démarque de l'expérience normale, mais aussi la gentillesse des insulaires. C'est le cas de l'automobiliste bajan qui, presque sans exception, cède à chaque occasion.
Emerson m'emmène au Hilton, où je dois passer les premiers jours de mon séjour. C'est une affaire assez typique que je recommanderais pour les voyages d'affaires, sinon pour les vacances. Ma chambre avec vue sur l'océan est équipée d'une climatisation glaciale que je continue car elle prolonge la nouveauté du climat extérieur. Il est également accompagné d'un oiseau chanteur, qui entre par la porte du balcon et dont l'audace est si surprenante que je pense que quelqu'un doit déranger les choses dans la pièce, avant que je ne le surprenne, en train de s'inquiéter d'un sachet de sucre à côté de la bouilloire.
Les chambres commencent à environ 400 $ barbadiens par nuit, soit environ 155 £ et le petit-déjeuner buffet coûte 30 £ supplémentaires.
Ce soir-là, je profite du premier d'une série de dîners de classe mondiale. La cuisine bajane se révèle simple mais tout à fait délicieuse. Bien que différent du tarif des Caraïbes auquel je suis plus habitué à Londres, il est clair que les Bajans savent aussi se débrouiller avec un bonnet écossais; la sauce au poivre est un condiment omniprésent. La nourriture est en grande partie centrée sur le vieil adage de la viande et des deux légumes, les poissons tropicaux constituant une source majeure de protéines.
Le mahi mahi, appelé de façon déconcertante dauphin sur les menus, le carangue, l'espadon, le vivaneau rouge et le poisson volant se retrouvent un peu partout. Ils sont servis avec du riz, des pommes de terre grillées ou frites ou, souvent, du fruit à pain - une substance riche en féculents importée d'abord comme nourriture bon marché pour les esclaves. En fait, c'est une quête d'arbre à pain dans le Pacifique Sud qui a mené le capitaine Bligh dans sa malheureuse aventure à bord du Bounty.
Ce soir, je mange plutôt coupablement une assiette de poulpe, connue sur l'île sous le nom de chat de mer, suivie de poisson volant cuit à la vapeur, dans un restaurant appelé Primo. Niché à St Lawrence Gap, le centre de la vie nocturne de l'île, Primo est une affaire luxueusement élégante, populaire auprès des habitants exigeants et des touristes.
Lumineux et tôt le lendemain, le circuit d'aventure Island Safari offre le moyen idéal pour bien se familiariser avec la Barbade. Avec seulement 21 miles de long et un sourire de large, l'île est plus petite que l'île de Wight.
Environ un million de personnes font le voyage ici chaque année pour se brûler le bronze sur les plages paradisiaques qui bordent la circonférence, en direction des côtes sud et ouest animées, mais, comme le révèle la visite, l'intérieur de l'île n'est pas moins attrayant.
Traversé de routes étroites qui ne me rappellent rien tant que des routes de campagne anglaises, avec de la bruyère et de l'aubépine remplacés par des bougainvilliers et des palmiers, le cœur de la Barbade enivre les sens, tandis que les coups de punch au rhum de l'Island Safari enivrent tout le reste. À 76 £, le passionnant safari, animé par un guide expérimenté, est inestimable pour offrir une compréhension visuelle, historique et culturelle de l'île.
Au début du XVIIe siècle, la Barbade a été découverte et colonisée par les Britanniques. Aujourd'hui, l'atmosphère de l'île et de ses habitants dément la brutalité de son histoire ; sous la domination coloniale, une plantocratie barbare exploitait l'esclave et le travail sous contrat pour arracher de grandes richesses à l'île féconde.
Depuis l'indépendance, en 1966, l'économie de la canne à sucre a cédé la place au tourisme, mais les traces du passé de l'île sont encore présentes. Quiconque est intrigué par l'histoire des maisons meubles et des moulins à vent abandonnés qui jonchent le paysage peut en apprendre davantage au musée d'Arlington, incroyablement informatif, dans la ville historique de Speightstown.
Là, un petit mais magnifiquement pensé affichage déballe pensivement le passé problématique de la Barbade. Ailleurs, l'autodidacte incroyablement perspicace Morris Greenidge est sur place pour offrir une visite à pied éclairante de la capitale de la Barbade, Bridgetown.
Morris n'est pas seulement un historien astucieux - il est également bien connecté. Alors que nous visitons les bâtiments du parlement du pays, il échange un signe de la main avec une dame qui, me dit-il, pourrait très bien être le prochain premier ministre de la Barbade ; nul autre que le chef de l'opposition elle-même.
L'histoire est également au menu du souper de ce soir. La Barbade est le seul endroit en dehors des États-Unis continentaux que George Washington ait jamais visité, et la maison dans laquelle il a séjourné a été restaurée avec amour dans sa grandeur d'époque. Pour environ 100 £, les visiteurs peuvent rejoindre le grand homme (ou du moins un acteur si perdu dans la méthode qu'il est impossible de le distinguer) pour une authentique expérience culinaire du XVIIIe siècle. Entièrement éclairé à la lueur des bougies et animé avec attention par un groupe d'employés costumés, le dîner donne littéralement vie à l'histoire avec un aperçu alléchant du passé.
Quelques jours plus tard, Emerson m'emmène à Sugar Bay, à deux minutes de route à l'est. Moins corporatif, l'hôtel offre une expérience plus boutique, avec un personnel attentionné, des piscines, des chaises longues et ce qui ressemble à un cabaret nocturne.
Les chambres sont meublées avec soin, avec des balcons privés s'ouvrant sur une plage bien équipée. À mon arrivée, je suis accueilli avec trois serviettes, pliées de manière créative pour ressembler à un cygne robotique, un plateau de fruits et une bouteille de rose. Les chambres en bord de mer commencent à 310 £/nuit, mais contrairement au Hilton, Sugar Bay est tout compris.
L'atmosphère de convivialité de l'hôtel est maintenue bien lubrifiée par trois bars, tandis qu'un généreux buffet répond aux besoins gustatifs de chaque client trois fois par jour. J'ai emprunté le matériel de pêche de mon ami avant de venir ici, j'entends un invité dire un soir à son nouveau copain de vacances au bar. Mais je suis ici depuis 10 jours et je n'ai pas quitté l'hôtel ; plage, bar, chambre. De quoi d'autre avez-vous besoin? Eh bien, tout à fait.
Pour ceux qui ne se satisfont pas d'une détente aussi impitoyable, l'attrait de l'océan s'avérera certainement impossible à supporter. La Barbados Sailing Week est une régate palpitante et parfaitement organisée, attirant des skippers expérimentés du monde entier pour participer.
Quiconque n'a pas un pedigree nautique étendu, mais ressent toujours l'appel de la mer, devrait plutôt se tourner vers Cool Runnings Catamarans. Une journée sur l'une des croisières de la compagnie suffit à satisfaire tous mes fantasmes aquatiques ; de la plongée avec tuba avec des tortues à la baignade juste à côté de la plage la plus exclusive de l'île, Cool Runnings offre un avant-goût de l'océan - sans lésiner sur la joie ou le luxe.
À 74 £ par personne, avec son offre inépuisable de (quoi d'autre ?)
Bien que l'île regorge d'attractions touristiques, des excursions sous-marines aux visites de grottes et des jardins babyloniens aux distilleries de rhum, les jours que j'apprécie le plus sont passés en compagnie d'Emerson, à explorer la lisière nord moins touristique.
De North Point, la vue est spectaculaire. L'Atlantique onduleux et implacable punit la roche, formée au fil des éons à partir du corail. Ici, le restaurant Animal Flower Cave propose une cuisine délicieuse pour profiter de l'agitation surprenante du paysage terrestre et marin.
Au-dessus du seacat mariné, Emerson me raconte comment North Point sert les insulaires comme une soirée bon marché. Par temps orageux, les gens affluent vers l'endroit, avec ses plates-formes d'observation, pour contempler la majesté du temps et de la mer. À partir de là, le trafic océanique est beaucoup moins chargé qu'à l'ouest, et la diversité de la vie marine est donc beaucoup plus grande. Emerson a vu des baleines briser l'eau avec un abandon joyeux alors qu'elles avançaient le long de leurs routes migratoires. Il a vu des ailerons de requin, et il est facile d'imaginer, sous la surface agitée, un écosystème menaçant peuplé de prédateurs.
Les sons sont profondément apaisants, ils semblent avoir un effet calmant sur tous, avec des touristes coincés dans un étrange état d'animation suspendue ; en attendant le moment parfait pour prendre une photo, lorsque la vague explose de la roche et que son jet diffuse la lumière dans tout son spectre de couleurs.
C'est aussi l'endroit idéal pour venir voir les marins s'affronter. Alors qu'ils courent autour de l'île, ils doivent passer ce point et, avec un punch au rhum frais et un peu d'ombre, North Point offre sûrement le meilleur siège de la maison pour les encourager.
Ici encore, le ciel et la mer s'illuminent de trop de bleus pour les compter. Emerson et moi terminons notre seacat et repartons vers le sud. Ces bleus sont trop alléchants, et je retourne donc à la plage ; pour nager et regarder le soleil, pendant que les yachts virent de bord, empannent et s'inquiètent juste avant l'horizon.
Barbados Sailing Week : 16-24 janvier 2019
La régate d'ouverture de la saison des courses des Caraïbes devrait être rebaptisée Race for Rum, car des marins talentueux du monde entier s'affrontent pour gagner leur poids dans l'élixir d'or de l'île si l'un des 20 records est battu.
Ce sprint de tous les arrivants autour de l'île de la Barbade a traditionnellement lieu le jour d'Errol Barrow - un jour férié pour célébrer l'anniversaire du premier Premier ministre de la Barbade et 'père de l'indépendance'.
Compte tenu de l'importance de la journée, des foules d'habitants et de visiteurs affluent vers les meilleurs points de vue pour regarder la course se dérouler le long de la côte atlantique accidentée.
Le festival comprend trois jours de courses côtières, dont la course Mount Gay Round Barbados et la course Ocean Passage vers Antigua. En outre, la Sailing Week propose également des soirées à thème et d'autres divertissements.
Pour plus d'informations, visitez barbadossailingweek.com
