Entretien exclusif avec Maria Grazia Chiuri de Dior
La directrice artistique de la maison explique sa vision de la féminité
Il y a de nombreuses années, Maria Grazia Chiuri a eu une rencontre fortuite avec quelqu'un sur les traces duquel elle était destinée à suivre. Lors d'une visite à l'hôtel Costes à Paris, elle a repéré un visage familier dans la cour à baldaquin : Yves Saint Laurent. Le couturier à lunettes était depuis longtemps un héros de Chiuri, alors elle a rassemblé le courage de se présenter. Touché par ses paroles aimables, Saint Laurent, notoirement timide, a répondu par un «merci» simple mais sincère. En racontant cette histoire aujourd'hui, Chiuri ne peut s'empêcher de sourire. Cela ressemble à un heureux hasard, mais peut-être que son avenir était écrit dans les étoiles : Saint Laurent a rejoint la maison parisienne de Christian Dior en tant qu'assistante du créateur en 1955, devenant chef designer à seulement 22 ans ; Chiuri a été annoncée comme directrice artistique près de six décennies plus tard, devenant ainsi la première femme designer à diriger la marque au cours de ses 70 ans d'histoire. Deux pionnières donc à des extrémités différentes de la généalogie Dior.
En tant que gardien d'une maison de luxe définie par de nombreux chapitres novateurs - en plus de Dior lui-même et de Saint Laurent, le comte Marc Bohan (1960-1989), John Galliano (1996-2011), Raf Simons (2012-2015) et l'ancien directeur artistique de Dior Homme, Hedi Slimane (2000-2007) – Chiuri a une approche attentive des codes de design de la maison. Mais si elle connaît bien l'histoire de la marque, elle n'est certainement pas liée par celle-ci.
Avec quatre collections de prêt-à-porter et deux collections de haute couture depuis ses débuts SS17, la créatrice a progressivement défendu l'émancipation des femmes auprès d'une nouvelle génération de clientes Dior. 'Pour moi, il est important de travailler d'une manière qui préserve l'héritage et les valeurs de la marque, mais en même temps de donner mon point de vue sur les femmes d'aujourd'hui', explique Chiuri. « Nous pouvons apprécier le passé, la culture de la couture, l'artisanat, la qualité et essayer de nous inspirer, mais vous devez utiliser cette inspiration de manière contemporaine. Je ne peux pas faire la même robe que M. Dior a fait dans les années 50, parce que les femmes sont maintenant différentes.
En tant qu'ambassadrice des femmes modernes d'aujourd'hui, Chiuri a fait un geste audacieux, mais pour ce couturier, le féminisme commence par une pensée logique. Quand je suis arrivée, tout le monde a dit que Dior est une marque féminine, dit-elle dans le luxueux salon du premier étage de la rue Marignan de Dior, niché dans une rue latérale des Champs-Elysées. Que signifie aujourd'hui être une marque féminine ? Je pense que cela signifie que nous prenons soin des femmes ; que les femmes se sentent importantes pour nous, que nous souhaitons dialoguer avec elles. Nous ne voulons pas imposer notre point de vue.
Pour bien comprendre la « Dio(r)évolution » de Chiuri – un slogan qui est apparu pour la première fois sur un t-shirt SS17 – il faut regarder Chiuri elle-même et les vêtements qu'elle porte. Pour la finale du défilé Dior’s Resort 2018, Chiuri a fait sa révérence dans un pantalon en soie imprimée et un pull à col en V surdimensionné; pour son apparition haute couture printemps-été 2017 sur le podium, Chiuri a associé son jean en denim effiloché à une Bar Jacket noire, le blazer ajusté à taille basque devenu emblématique de la marque depuis que Dior l'a inclus pour la première fois dans sa collection New Look de 1947.
Chiuri a l'air aristocratique avec un carré blond platine, une peau claire et des yeux marron foncé accentués par une généreuse portion de khôl. Sa garde-robe éclectique mais élégante souligne sa conviction que l'habillement contemporain est synonyme de liberté de choix. Aujourd'hui, elle est vêtue d'une jupe mi-longue en cuir noir, de bottines Chelsea plates et d'un pull à col rond en cachemire. Cela est renforcé par des bijoux accrocheurs : des bagues empilées sur presque tous les doigts et un collier de style ras de cou ponctué d'une paire de lèvres dorées. Le pendentif saisissant était un cadeau de l'ancien collaborateur de Saint Laurent, Claude Lalanne, qui a créé des bijoux élaborés de fleurs, d'insectes et de ronces enchevêtrées en cuivre galvanisé pour la collection haute couture SS17 de Chiuri.
Allier élégance et esprit rebelle - ou, comme elle le dit, 'une touche cool' - est devenu la marque de fabrique du travail de Chiuri chez Dior, qu'elle attribue à son adolescence, qui a grandi à Rome. «Je me souviens que ma mère a choisi une robe comme celle d'une poupée – terrible, si douce. J'aurais aimé [avoir porté] un jean et une veste militaire.' Comme beaucoup de filles de son âge, Chiuri épinglerait secrètement l'ourlet de sa jupe d'école. « Je détestais cette forme », dit-elle avec un large sourire, traçant la ligne du vêtement avec un doigt. « Je voudrais couper ! »
Né en 1964, Chiuri a fréquenté la branche de Rome de l'Institut européen de design, avec son collaborateur de longue date Pierpaolo Piccioli. À l'époque, elle craignait que les rôles de mode de premier plan ne lui soient ouverts à moins qu'elle ne lance une marque, comme Giorgio Armani ou Gianni Versace. Déterminé à ne pas se contenter d'emplois marginaux, Chiuri s'est lancé dans une carrière ambitieuse marquée par des postes de haut niveau dans des maisons de prestige.
Elle et Piccioli s'associent et le duo entre dans le studio d'accessoires Fendi - elle en 1989, lui en 1990 - où ils participent au lancement du célèbre sac Baguette en 1993. Six ans plus tard, Chiuri et Piccioli s'installent chez Valentino où ils montent rapidement dans les rangs, d'abord superviser les accessoires puis diriger la ligne Red Valentino de la marque (2003), avant d'être nommé co-directeur créatif de la mode principale et des accessoires en 2008. Chez Valentino, leur travail primé a permis à la marque patrimoniale de prospérer, avec des ventes atteignant plus d'un milliard de dollars. en 2015, doublant presque les chiffres de l'année précédente.
Chiuri se souvient du premier jour de son nouveau travail à Paris, au siège et aux ateliers tentaculaires de Dior, où elle a été présentée aux nombreuses équipes internationales chargées de façonner la marque. « Je pense que la mode est désormais un langage qui n'est pas seulement le défilé, mais aussi le magasin, les vitrines, les campagnes », déclare Chiuri, décrivant son approche à 360°. Elle parle avec tendresse des couturières et contremaîtres hautement qualifiés qui dirigent les deux studios spécialisés de Dior dans la haute couture et le prêt-à-porter. « Oh, j'aime beaucoup les ateliers », dit-elle en adoucissant son ton. 'Ils sont tellement fiers de faire partie d'eux et ils m'ont beaucoup soutenu.'
Dans ses collections, Chiuri utilise ces nombreuses ressources artisanales pour un effet exubérant. Sa première collection présentait une corne d'abondance de broderies complexes en forme d'insectes, de signes du zodiaque, de homards surréalistes et de cœurs versant une larme, de griffonnages à la Cocteau et du chiffre 8 - un clin d'œil symbolique au chiffre porte-bonheur de Christian Dior. Depuis lors, les motifs ont inclus des oiseaux chanteurs de cristal sur du denim (Pré-automne 2017), des symboles de tarot (haute couture SS17) et des étoiles filantes (AW17). 'J'aime vraiment cette partie du travail', dit-elle à propos de sa relation avec les artisans de Dior. « Il est plus difficile d'exprimer avec des mots ce que vous pensez. Je pense que c'est plus mon travail de faire une collection que d'expliquer la collection.
Dans le monde de Chiuri, la féminité et le féminisme vont de pair. « Bien sûr, les femmes adorent les fleurs », dit-elle à propos des imprimés traditionnellement « féminins », mais je pense que les hommes aussi. Mon mari [Paolo Regini, un chemisier hautement qualifié] aime les fleurs et a plus d'aptitudes que moi avec elles.'
Chiuri a habilement réussi à combiner l'esthétique éthérée et parisienne-chic de Dior avec son propre appel féministe à l'égalité, parfois exprimé subtilement à travers des prouesses techniques et du design, d'autres fois haut et fort grâce à des slogans marquants. Pour l'ES17, elle a arboré des T-shirts avec les mots « Nous devrions tous être féministes » – une citation empruntée à la romancière nigériane primée Chimamanda Ngozi Adichie – et « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes femmes artistes ? », après un essai de 1971 de l'historienne de l'art Linda Nochlin. Elle est allée plus loin encore, subvertissant l'idée même de codes vestimentaires sexospécifiques en se tournant vers des vêtements de sport et des uniformes - aujourd'hui plus unisexes que jamais - les faisant entrer dans les royaumes de la couture grâce à son talent de réinvention.
Sa collection de prêt-à-porter SS17 s'inspire des costumes d'escrime : les looks blanc sur blanc comprenaient une culotte courte associée à une veste matelassée, un seul cœur rouge brodé sur la poitrine. Il y a eu des survêtements associés à des baskets avec un symbole d'abeille noire - un motif préféré d'Hedi Slimane lorsqu'il était à la tête de Dior Homme - des vestes Caban (AW17), des jeans charpentier, des salopettes à quatre poches et des uniformes de garçonnet à double boutonnage (SS17 haute couture ). Les tissus comblent également le fossé entre les vêtements pour hommes et pour femmes. Pour sa collection haute couture AW17, Chiuri a travaillé avec des chevrons de laine et des tweeds tissés et a introduit le denim dans son répertoire Dior. Son étreinte de vêtements unisexes reflète la propre garde-robe de Chiuri; pendant des années, elle achetait des pantalons pour hommes Prada, privilégiant leur coupe droite.
Plus tôt cette année, Ruth Bell, la mannequin britannique aux cheveux de lutin qui a ouvert la plupart des défilés Dior de Chiuri à ce jour, a annoncé le début du défilé Croisière 2018 de la marque dans une région sauvage isolée des contreforts de Santa Monica Calabasas. Alors qu'une montgolfière couleur sable décorée des mots «Dior Sauvage» s'élevait lentement vers le ciel californien au crépuscule, 800 invités ont regardé Bell parcourir la piste du désert avec de solides bottes noires, une longue robe folk ornée de franges perlées et de broderies squelette et un chapeau de pasteur noir conçu par le modiste Stephen Jones. Clin d'œil à la collection Lascaux 1951 de Dior, qui faisait référence à des dessins rupestres préhistoriques, Chiuri présentait des œuvres d'art d'inspiration primitive sur des vêtements moulés en soie et en raphia.
Les silhouettes longues de la collection ont été inspirées par l'artiste Georgia O'Keeffe qui privilégiait les robes, manteaux et tuniques souples et déstructurés. La collection de Chiuri était une fable féministe sur fond cinématographique terreux, ses rôles féminins étant interprétés comme artistiques et mondains; des femmes fortes comme la terre sous leurs pieds.
« D'un côté, je veux être conservateur du passé. D'un autre côté, je veux donner mon point de vue sur l'avenir », explique le designer. Tenter de définir la femme Dior de Chiuri reviendrait à diminuer le principe qu'elle essaie d'exposer : que le féminisme n'est pas une question de signifiants ou de sémantique, il s'agit d'un état d'esprit. Faisant écho à ce sentiment, Chiuri partage un petit aperçu supplémentaire de sa raison d'être : « Je pense que la créativité donne un autre point de vue sur ma vie. Ce n'est pas un travail, c'est comme jouer. Je suis très chanceux; Je joue à un beau jeu : le jeu Dior.
La Maison Dior fête ses 70 ans avec une exposition au Musée des Arts Décoratifs de Paris. ‘Christian Dior, Couturier du rêve’ court jusqu’au 7 janvier 2018 ;lesartsdecoratifs.fr
Photographie par : Tierney Gearson
La mode par William Gilchrist
Modèle Angela Lindvall
Histoire de Félix Bischof
