Fashion Week de Londres : évasion du monde de l'art
Des femmes fortes et des déclarations politiques à l'ère spatiale et aux fleurs appliquées, LFW a provoqué des réactions mitigées
A la Fashion Week de Londres, ce sont les créateurs qui s'engagent avec audace dans la mouvance politique actuelle qui triomphent, laissant dans leur sillage d'autres, qui se bousculent avec une complexité excessive et énigmatique.
Déplaçant l'accent par rapport au ton plus commercial des saisons précédentes, le directeur créatif et chef de la direction de Burberry, Christopher Bailey, s'est retrouvé coincé dans une source de fierté nationale plus chic et plus artistique pour son deuxième défilé « voir maintenant, acheter maintenant ». L'intégrité inattaquable du sculpteur Henry Moore a été déployée et plusieurs de ses vastes bronzes ont été transférés à Makers House. Bailey a exploré les archives et le processus de Moore pour produire une collection qui s'est éloignée de la portabilité de la marque et s'est dirigée vers une direction plus déconstruite. Les capes enfilées par chaque modèle pour la finale ont été le plus grand succès, allant des fraises élisabéthaines à la dentelle très travaillée, toutes disponibles sur commande.
Jess Cartner-Morley à Le gardien a qualifié le look retentissant de la Fashion Week de Londres de « patriotisme art et essai », de nombreuses marques ayant choisi d'exposer dans les galeries de la Tate. L'incontournable Christopher Kane, qui a choisi la Tate Britain, a évité ses archives et a choisi d'avancer sans limites, carnet de croquis à la main. Cependant, Suzy Menkes à Vogue l'a réprimandé pour avoir manqué une occasion de faire une déclaration politique - il y avait une manifestation anti-Trump en action au coin de la rue - et a évalué la collection comme incohérente : fleurs appliquées étincelantes, le designer était à son meilleur dans les rares moments où il gardait les choses simples.'
Cartner-Morley a haussé les sourcils sur la façon dont, pour des marques telles que Mulberry et Roksanda, 'la reine est devenue une femme formidable plutôt que la règle de l'établissement'. Après son émission, Roksanda Ilincic s'est émue d'avoir été « frappée par les étoiles » lors d'une récente rencontre avec le monarque. Pendant ce temps, Mulberry a embauché la super-styliste audacieuse Lotta Volkova pour insuffler une verve de jeunesse dans les costumes à imprimé papier peint des années 1970 que Cartner-Morley a surnommés «en partie la reine à Balmoral et en partie Volkova», bien que pour Maya Singer à Vogue , « les références aux pays d'origine dominaient » ce qui ressemblait à une collection « inachevé ».
Marques Almeida et Ashish, où la diversité des podiums régnait, étaient plutôt plus chauds sur leur politique. Ashish Gupta visait carrément le président Donald Trump dans sa collection remplie de paillettes intitulée Stay Great, Malgré ... , avec des slogans tels que : « Plus de paillettes moins de twitter » ; « Restez éveillé » (« réveillé » signifiant conscient des systèmes sociaux d'oppression des Noirs, un slogan populaire lors des récentes manifestations) et « Pourquoi être bleu quand vous pouvez être gay ! » Le créateur lui-même est sorti à la fin vêtu d'un t-shirt oversize arborant des messages politiques de solidarité, « No person is illegal » occupant le devant de la scène.
Le spectacle du duo portugais Marques Almeida, quant à lui, était une ode aux images de la vie quotidienne de Malick Sidibe dans les années 1960 et 1970 au Mali, présenté sur un casting diversifié d'amis et de femmes de différentes tailles et formes sur l'air de Nina Simone. « S'il y a eu un moment pour parler de diversité, c'est bien celui-ci. C'était très instinctif », a déclaré Marques à Samantha Conti à WWD. Pour Menkes, le tailleur surdimensionné et les carreaux monochromes étaient passionnants, voire parfaits, et la preuve qu'« Almeida a progressé, produisant des coupes et des mélanges audacieux de carreaux et de volants ».
Simone Rocha, à la suite de la marche mondiale des femmes de janvier qui a attiré près de 100 000 à Londres, a trouvé ses « femmes fortes » dans les suffragettes plutôt qu'Elizabeth II, doublant son émission The Marching Roses. Ses « roses » étaient de tous âges et portaient des pardessus victoriens audacieux, brouillant visuellement Emmeline Pankhurst et ses camarades avec les manifestants contemporains. Vogue 's Sarah Mower était une fan, reflétant que 'les notes de programme parlaient de paix et de sérénité. Les vêtements peuvent-ils nous donner ça ? Peut-être peut-être pas. Mais dans l'esprit de Rocha, même les marguerites rouges, les primevères et la dentelle sont censées agir comme des talismans, sa version de l'armure féminine contre ce qui pourrait l'attendre.
Convivialité et intimité étaient le thème du spectacle de Molly Goddard, qui s'est déroulé autour d'une délicieuse tartinade de vrais plats et de martinis. Elle a développé la naïveté en tulle oversize qui a défini son esthétique et a élargi son répertoire pour inclure des pantalons en satin et des sweat-shirts imprimés, une touche plus facile à porter pour la plupart. Cependant, les robes étaient toujours les vedettes, notamment un numéro vert olive brodé de touches de rouge. Chioma Nnadi de Vogue a noté avec joie qu'au lieu de disparaître des coulisses, de nombreux mannequins de la série ont pris place aux tables du podium, discutant et riant autour d'un verre de vin rouge. C'était la mode à son plus amusant.
Rebecca May Johnson écrit pour des publications telles que Vogue, AnOther, le Daily Telegraph et le Business of Fashion
