Avis sur l'hôtel The Peninsula New York : Nous prendrons Manhattan
Un aveu : mon dernier voyage à New York a été une sorte de débâcle, impliquant des congères, des vents inférieurs à zéro, un emballage inadéquat et trop de temps dans les bars de plongée de Williamsburg. Le bon côté ? Une certaine expertise en matière de jeu de palets. Le mauvais côté? Avec si peu de sites emblématiques cochés, cela ressemblait à peine à la Grosse Pomme. Cette fois-ci, donc, je me rendais en ville avec une mission : à la recherche de l'expérience par excellence de Manhattan et d'une touche de glamour à l'ancienne.
Enregistrement
Les hôtels ne sont pas beaucoup plus emblématiques - ou centraux - que The Peninsula, situé à Midtown Manhattan, au coin de la Cinquième Avenue et de la 55e Rue. L'année dernière a marqué son trentième anniversaire, mais ce n'est que sa dernière incarnation : il a ouvert ses portes sous le nom de The Gotham en 1905, à l'apogée des beaux-arts de la ville. En arrivant à l'extérieur, il n'a rien perdu de son romantisme à l'ancienne, alors qu'un portier en capote ouvre la porte du taxi et que d'élégants pageboys en costume blanc réquisitionnent nos valises.
À l'intérieur également, il rappelle une approche plus ancienne et plus raffinée du luxe, à commencer par le hall d'entrée en flèche, avec son vaste escalier, son lustre majestueux et ses grappes de lys blancs. Ensuite, il y a l'ampleur de ses chambres et suites; une denrée rare dans le Manhattan compact, même dans les hôtels les plus chics. Ma chambre, au 19ème étage, est équipée de taupes doux et de crèmes, avec des miroirs aux cadres dorés, un bureau en cuir et une belle salle de bain en marbre, avec des articles de toilette aux agrumes Oscar de la Renta et une télévision au pied de la baignoire. C'est tellement adulte que je déballe en fait; avec une garde-robe, ce vaste, vivre dans une valise semble au-delà de la pâleur.
Certes, il y a des concessions à la modernité, comme les lumières intelligentes et tactiles, mais ce sont les détails à l'ancienne qui donnent à cet endroit son charme ; le bouquet de roses rose pâle sur le bureau et une réserve de glace fraîche dans le minibar. Son luxe calme et cocooning est une révélation, tout comme le service aux yeux d'aigle. (Discret au point d'être invisible, le personnel ne manque jamais une astuce, qu'il s'agisse de cajoler des câbles parasites dans des bobines à ruban ou de laisser un chiffon de nettoyage avec tact à côté d'une paire de lunettes.) Et, si j'emportais un imperméable, je n'en avais vraiment pas besoin ont dérangé; le portier tend un gigantesque parapluie à la moindre trace de nuage.
Ses options de restauration, naturellement, sont tout aussi civilisées, du thé de l'après-midi dans le Gotham Lounge aux cocktails sur la terrasse du Salon de Ning - un 'Ning Sling' à pointes de litchi, sur fond de skyline de Manhattan (même les habitants les plus cool sortent leur iPhone pour un selfie rapide au coucher du soleil). Le dîner dans son restaurant du premier étage, Clement, est tout aussi accompli, en mettant l'accent sur les ingrédients locaux, de la burrata crémeuse faite dans le Vermont aux micro-pousses de Long Island. Même les wagyu sont élevés au Texas et les huîtres sont strictement de la côte est.
Aussi magnifiques que soient les dîners, mon repas préféré est le petit-déjeuner, avec ses nappes en lin, ses serveurs dignes et ses grosses cafetières en argent. Alors que son menu répond à tous les caprices, le voleur de scène est le homard du Maine, avec du chou frisé sauté, de la sauce hollandaise jaune d'œuf et deux œufs pochés avec précision. (Spoiler : c'est tout à fait délicieux, mais facilement assez grand pour trois. Prenez ensuite en compte une petite sieste et ne prévoyez pas de déjeuner tôt.)
Sites classiques et nouveaux sommets
Il y a une quantité vertigineuse à voir et à faire, sans aller loin. Même de ma fenêtre, il y a une vue plongeante sur la Cinquième Avenue, avec ses enseignes de créateurs élégantes, ses stands de hot-dogs sur le trottoir et ses flux et reflux sans fin. Avec une base ce central vous pouvez pincer pour voir une icône et toujours être à l'heure pour le petit déjeuner ; un matin magique sous la pluie, j'ai tout Times Square pour moi. Si les hauteurs vertigineuses sont plus votre truc, le Rockefeller Center est également à proximité, avec sa terrasse d'observation au soixante-dixième étage et ses vues panoramiques vertigineuses.
De retour au rez-de-chaussée, Central Park est également à notre porte, à seulement quatre pâtés de maisons au nord. Après le zoo et la file d'attente de chevaux et de calèches pleins d'espoir, nous nous promenons dans ses larges avenues bordées d'arbres jusqu'à la fontaine Bethseda surmontée d'un ange - ce que le co-concepteur du parc, Calvery Vaux, a appelé 'le centre du centre'. C'est un terrain parfait pour observer les gens, comme c'était le cas dans Annie Hall , avec ses amants flâneurs, ses amuseurs publics et ses doyennes de l'Upper East Side, enveloppés de visons vénérables.
Avec le ciel couvert, nous nous dirigeons vers le Museum of Modern Art, alias MoMA. Au cinquième étage, les collections permanentes sont éblouissantes, allant de l'autoportrait renfrogné de Frida Kahlo à la joyeuse étude de Matisse pour La Danse . Sur demande, The Peninsula peut organiser une visite privée en dehors des heures d'ouverture, évitant les foules de selfies autour des œuvres les plus emblématiques (il est vrai que lorsque nous visitons, Nuit étoilée et Nénuphars sont perdus derrière une frénésie Insta).
Au lieu de cela, nous échappons à la foule dans son restaurant au rez-de-chaussée, The Modern - un ajout branché à la scène culinaire parfois guindée de Midtown. (Quand je pose des questions sur un local au courant de nouvelles ouvertures intéressantes, elle renvoie un texte de trois mots : « Midtown ? Inexistant »). Le Modern a peut-être quelques années, mais il a toujours un buzz palpable, avec son design épuré, sa clientèle arty et ses deux étoiles Michelin. Il existe un menu dégustation raffiné de six plats, mais nous nous contentons de nous percher au bar, de grignoter des gnocchis ressemblant à des nuages et un steak tartare impeccable. Ensuite, sur les conseils du barman, je me dirige vers la boutique du musée – paradis du design-geek, avec ses bouilloires cubiques, ses lampes solaires et ses parapluies signés Yayoi Kusami.
Jusqu'ici, si classique - mais le lendemain, nous partons pour Hudson Yards, un nouveau quartier futuriste du West Side de Manhattan. Construit sur une gare de triage, c'est un exploit d'ingénierie audacieux, avec 30 voies ferrées sous ses gratte-ciel, son centre artistique et ses places (même les arbres ont des racines climatisées, pour compenser la chaleur des trains). Au centre de tout cela se trouve une vaste sculpture du designer non-conformiste Thomas Heatherwick, composée de 154 volées d'escaliers interconnectées. C'est un dessin d'Esher qui prend vie dans de l'acier de précision et – avec un billet gratuit et chronométré – le nôtre à explorer. Il est étonnamment facile d'atteindre le sommet, mais beaucoup plus amusant à flâner, en jouant à cache-cache au milieu de ses courbes scintillantes et photogéniques.
… Et détendre
Dans ce qui semble être la minute proverbiale de New York, c'est le dernier jour du voyage. Il y a plus à voir, bien sûr, mais j'ai pris une décision exécutive : passer mon dernier après-midi dans le spa de The Peninsula. C'est, après tout, une icône à part entière, avec une vue imprenable sur Manhattan depuis sa piscine du 22e étage.
Après quelques longueurs tranquilles avec vue, je suis réservé pour un massage ayurvédique, qui, en 90 minutes de bonheur, bannit six mois de stress. La dernière étape – pour ne pas se presser – est un passage dans la salle de relaxation, avec ses bougies scintillantes et ses lits aux allures de nuages, cocon de couettes en lin Frette. Toujours sous son charme, je dors le temps de notre vol retour vers Londres : un cadeau d'adieu inattendu de la ville qui ne dort jamais.
Le Peninsula New York propose des chambres à partir de 695 $ (547 £) par nuit sur la base de deux personnes partageant une chambre supérieure, en chambre seule. Pour réserver, visitez péninsule.com . British Airways propose des vols de Londres Gatwick à New York à partir de 276 £ aller-retour, taxes, frais et charges du transporteur compris. Pour réserver, visitez ba.com/newyork ou appeler 0344 493 0122
