Fucina : des classiques italiens avec de l'espace pour briller
La dernière ouverture de Marylebone fait des merveilles avec des ingrédients biologiques bien sourcés
La cuisine italienne, peut-être la plus utilisée et la plus maltraitée au monde, peut faire trébucher même le chef le plus créatif. En fait, ce sont les créatifs qui tombent à plat ventre, jouant avec des classiques jugés trop familiers pour ne pas être inquiétés, mais les trouvant résistants à une réinvention à la mode. Personne n'a besoin d'un spag bol déconstruit.
Heureusement, Stefano Stecca sait quand arrêter d'inventer. Chef de cuisine du Fucina, nouveau venu à Marylebone, il a construit une carte à la fois simple et intrigante.
Simple en ce sens que chaque plat se compose de quelques ingrédients, biologiques et provenant d'Italie, et intrigant dans la façon dont il les combine. À côté des choses que vous pourriez vous attendre à voir, comme des tortellini aux épinards et à la ricotta dans une sauce aux noix, il y a des choses que vous ne voyez certainement pas, comme une pizza garnie de rôti de porc, de pêche blanche grillée et de crème à la truffe blanche.
La tarification est tout aussi éclectique. Limitez-vous à quelques crostinis, des pâtes ou des pizzas et l'un des nombreux vins disponibles au verre et vous en sortirez pour moins de 30 £ par personne. Faites-vous plaisir et vous pourriez payer trois fois plus.
Et bien que le menu n'impose pas la décadence, il vous amène certainement dans sa direction générale. Un vaste steak T-bone, pesant deux livres et cuit sur le foyer au bois qui donne son nom au restaurant, est profondément fumé. Partagez-le entre deux ou trois et cela fonctionne dur pour son prix de 80 £.
Des plats plus petits et plus économiques sont préparés avec non moins de soin. Une portion de paccheri cinghaile, la vôtre pour 14,50 £, combine des pâtes fraîches roulées à la main avec un succulent ragoût de sanglier terreux. D'autres friandises dans la fourchette de moins de 15 £ comprennent l'épaule de porc maiale nero et le faisan avec polenta et châtaignes.
Le menu changera avec les saisons, mais il se porte bien avec l'automne. Tout comme le restaurant lui-même : le rez-de-chaussée est isolé de la rue par un écran de verre ambré et vert bouteille, et surmonté d'un plafond de terre cuite qui plonge et se courbe comme le toit d'un four romain.
Les vrais fours sont en bas, au bout d'un escalier qui descend à travers la cave à vin et au-delà d'une petite salle à manger privée, dans laquelle une seule longue table est protégée de la chaleur et de la fumée du foyer par un sol au plafond mur de verre. Les salles de bains sont également en bas, et tout aussi spectaculaires. Revêtus de marbre noir poli, ils sont aussi sombres et silencieux que l'obélisque de 2001 : A Space Odyssey. Il est en fait assez difficile de trouver la poignée de porte.
Mais si un restaurateur ressent le besoin de s'exprimer, il vaut mieux qu'il laisse la nourriture tranquille et qu'il la laisse déchirer, à la place, dans les toilettes.
Forge, 26 Paddington Street, Londres W1
