Gucci règne en maître : l'ascension et l'ascension du créateur visionnaire Alessandro Michele
Après son défilé historique à l'abbaye de Westminster en juin, le directeur créatif Alessandro Michele a revendiqué de manière décisive son empire
Le visionnaire est le seul vrai réaliste, a déclaré le maître cinéaste italien Federico Fellini, qui a toujours pensé que l'art devrait oser être différent dans sa quête de la beauté et de l'honnêteté.
S'il avait été vivant aujourd'hui, Fellini aurait sans aucun doute admiré le courage du directeur créatif de Gucci Alessandro Michele, qui a réinventé l'histoire de la maison florentine en écrivant une fantaisie folklorique qui a complètement bouleversé le paysage de la mode.
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Film d'Abigail Fletcher
Des plus hauts échelons du luxe aux rues commerçantes animées, le nouveau code vestimentaire de Gucci a fait du baroque, du fantastique et du carnavalesque un phénomène bien réel dont tout le monde semble vouloir une part.
Michele, 43 ans, a pris ses fonctions en janvier 2015 et a orchestré le plus grand changement sismique chez une grande marque de mode italienne de ce siècle. Le designer né à Rome a embrassé et rechargé Gucci avec la même ferveur que Tom Ford, dont le mandat de dix ans en tant que directeur créatif de 1994 à 2004 a secoué la marque du marasme financier et l'a transformée en une centrale électrique d'un milliard de dollars.
Les comparaisons s'arrêtent là : l'héritage de Ford réside dans le glamour sexuellement chargé et brillant de ses collections, tandis que le « faux vintage » de Michele veut romancer plutôt que de vous attirer au lit. C'est un patchwork de couture et de street style, de vêtements vintage et de couture contemporaine, de haute et basse culture.
Compte tenu de la nature éclectique de sa production, il n'est pas surprenant que le plan initial de Michele était de travailler comme créateur de costumes après avoir obtenu son diplôme à l'Accademia di Costume e di Moda de Rome. «Je voulais travailler avec l'opéra, avoir une scène comme un costumier», dit-il.
Il a maintenant plus qu'une scène - il a un empire. Et quel iconoclaste séduisant il fait, avec sa longue crinière bouclée, sa barbe pleine et son uniforme de jean et de t-shirt blanc uni. Il porte plus de bagues qu'un Hell's Angel - 'Les bagues me font me sentir comme un chaman', dit-il. « C'est comme le Pape ; il est couvert de bagues et les gens connaissent son pouvoir' - mais ressemble plus à Jésus mélangé à un soupçon de Frank Zappa, qui sonne bien avec l'image de rock star-venue-messie que le monde de la mode lui a donnée pour avoir transformé Gucci en le label le plus chaud de la planète.
Loin de l'exubérance de ses podiums, le romantique et le sacré font partie de la vision de Michele au quotidien. Les studios de design de Gucci sont situés dans la splendeur Renaissance du Palazzo Alberini, à quelques pas du Tibre et surplombant le Castel Sant'Angelo, qui était autrefois l'une des résidences papales les plus importantes de la Ville éternelle. De plus, la maison de week-end de Michele – il vit avec son partenaire Giovanni Attili, professeur d'urbanisme – est un ancien couvent de la ville médiévale perchée de Civita di Bagnoregio. A Rome, le couple partage un appartement au dernier étage du centre historique, au-dessus de la Trattoria Polese, le restaurant préféré des cardinaux et notables du Vatican. 'Je les envie parfois quand je baisse les yeux et que je les vois tellement apprécier leurs desserts', dit-il en riant.
Michele et Attili possèdent deux terriers de Boston et un cheval miniature Falabella, bien qu'il soit surprenant qu'il y ait de la place pour les animaux de compagnie, étant donné à quel point leurs maisons sont pleines d'antiquités colorées et ornées - y compris des brassées de bagues, de colliers et de bracelets - de leurs nombreux voyages à l'étranger. Il suffit de consulter le compte Instagram de Michele pour constater à quel point la vie imite l'art dans le cadre domestique. En effet, nombre de ses looks sont inspirés de sa collection de tissus et tapis vintage, ramassés à Portobello Road à Londres et au marché de Clignancourt à Paris.
Michele était relativement inconnue en dehors de l'industrie il y a deux ans. Il avait travaillé chez Gucci pendant 12 ans avant son accession, occupant divers postes prestigieux, et a été trié sur le volet par Tom Ford en 2002 pour travailler à Londres, devenant peu après responsable des accessoires. Le designer travaillait en tant qu'associé de la directrice créative Frida Giannini lorsque le nouveau directeur général, Marco Bizzarri, a orchestré un remaniement de choc de l'entreprise et lui a attribué le rôle de Giannini. En termes de rang, il était donc plus l'anonyme polyvalent que le proverbial pontife qu'il est devenu depuis.
L'histoire derrière la sortie de Giannini de Gucci n'est pas un secret - elle a été évincée de son poste, avec son mari, Patrizio di Marco, l'ancien directeur général de la marque, lorsque les ventes ont diminué sur une période de 18 mois. Dans le climat économique difficile, les consommateurs étaient tout simplement fatigués du style élégant et contrôlé de Giannini qui a joué un rôle important dans l'histoire équestre de Gucci. Pour le monde extérieur, la sortie du couple a été une bombe, mais au siège de Gucci, il était prévu de renverser la fortune de la maison de couture – et rapidement.
L'impact de Michele a été immédiat, ou plutôt il l'a assuré en relevant le défi de produire sa première collection masculine en moins d'une semaine, cinq jours pour être précis. La collection AW15 a été un triomphe. Présenté comme du « romantisme urbain », le spectacle revenait à l'ambiguïté onirique de la robe blanche emblématique de Mick Jagger lors du concert des Rolling Stones en 1969 à Hyde Park, avec des mannequins vêtus de blouses transparentes à nœud lavallière et de hauts en dentelle fantaisistes. Le volant était compensé par la vision moderne de Michele des jeunes intellectuels de la rive gauche : des dandys vêtus de bérets colorés, des lunettes ringard, des pulls moulants et des duffle-coats épais de style années 1970. Les accessoires phares étaient ses mocassins Gucci désormais emblématiques garnis de fourrure, qui restent un succès commercial. Une poignée de modèles féminins ont joué à des échanges de genre dans des costumes de garçon, des pantalons de grand-père amples et des vestes militaires longues.
Le flou de genre bohème était sur toutes les lèvres, sauf celles du créateur, qui se dit indifférent à l'idée d'androgynie. «Beaucoup de gens parlent de cross-genre», dit-il. « Je me fiche de cette idée. Je pense que si vous parlez de beauté, la sexualité est moins importante. Je commence par la beauté et la romance, et quand vous essayez de travailler avec la beauté, avec l'âme, avec ce genre d'esthétique, à la fin la sexualité disparaît.
Michele a organisé son premier défilé de vêtements pour femmes à Milan en février 2015, confirmant son exigence stylistique sur Gucci : un mélange maximaliste de bourgeoisie féminine, de folie des marchés aux puces et de garçonne décontractée. En un mot, les mannequins semblaient avoir fait une descente dans la boîte à déguisements de grand-mère – en supposant que grand-mère avait été terriblement cool en tant que jeune femme.
Né de parents arty à Rome en 1972, Michele est lui-même un enfant des années 1970. Sa mère et son père sont décédés, mais il ne fait aucun doute que leur esprit bohème continue d'influencer son travail - il porte des photos miniatures d'eux à l'intérieur de l'un des nombreux médaillons qui pendent d'un bracelet ancien en or à son poignet. Sa mère, qui partageait la passion de Michele pour le cinéma et les décors, avait un emploi dans l'industrie cinématographique en tant qu'assistante de direction. Son père travaillait pour la compagnie aérienne Alitalia, bien que Michele le décrive comme « un chaman », une âme spirituelle la plus heureuse lorsqu'elle est entourée par la nature ou lorsqu'elle crée des sculptures.
Michele a commencé sa carrière en tant que designer d'accessoires senior chez Fendi. « Après le collège, j'ai réalisé que j'avais du talent, grâce à mes mains, raconte-t-il. « Quand j'ai un crayon à la main, je peux dessiner très rapidement. J'ai donc finalement eu un entretien à Rome avec Silvia Venturini Fendi [fils de la famille Fendi et responsable des accessoires et de la mode masculine]. C'était à l'époque du premier sac Baguette [lancé en 1997]. J'étais tellement fascinée par l'idée de travailler avec Karl Lagerfeld [directeur créatif des vêtements pour femmes chez Fendi]. C'était le moment le plus excitant de ma vie, parce que je dois dire que cette famille, à cette époque, était vraiment un endroit fou.'
Le créateur a peut-être l'air d'un hippie, mais il n'est pas un dilettante lorsqu'il s'agit de savoir ce qui se vend. Les accessoires sont la vache à lait de toute marque de luxe, alors forger sa carrière au cœur des affaires de Fendi et de Gucci lui a sans aucun doute permis de faire avancer son esthétique décalée avec la confiance d'un stratège de marque chevronné. En effet, l'un de ses premiers gestes a été de reconfigurer le célèbre double G de Gucci – « ses armoiries » – et de le rendre à nouveau emblématique. Un motif plus rond et plus doux a été créé et placé sur des boucles de ceinture, des sacs, voire des vêtements.
Pour sa collection de vêtements pour femmes AW 2016, Michele a fait appel à l'artiste graffeur basé à Brooklyn GucciGhost (de son vrai nom Trevor Andrew) pour étiqueter des accessoires et des pièces de collection avec des logos Gucci peints à la bombe comme une tournure joviale sur l'art de l'appropriation. De même, le créateur a équipé des modèles de T-shirts audacieux gucci pour sa collection de vêtements pour hommes Cruise 2017, rappelant les contrefaçons trouvées sur les étals des marchés. Malgré tout son romantisme tourbillonnant et ses parures brodées, Michele est aussi un maître de la surprise.
Comme tous les créateurs, le petit nouveau de Gucci a ses héros, tous très différents les uns des autres. Il admire Riccardo Tisci de Givenchy pour avoir été « le premier à vraiment faire entrer la rue dans une vieille marque de couture ». Le Britannique Jonathan Anderson est un autre favori, tout comme Alexander McQueen, qu'il décrit comme « le plus grand designer des 50 dernières années » et qu'il considère comme un visionnaire motivé par le besoin de produire de la beauté sous toutes ses formes.
« Quand je suis allé à l'exposition [Alexander McQueen : Savage Beauty] à New York, cela a confirmé qu'il était vraiment un artiste. Il a compris que la mode peut bouger plus qu'une simple robe ; cela peut vous faire ressentir quelque chose pour vous-même.
Le style de Michele est peut-être aux antipodes de celui de McQueen, mais il se considère clairement comme une âme sœur. 'Je veux réinjecter de la beauté dans la mode', a-t-il déclaré dans les coulisses de son défilé de vêtements pour femmes Cruise 2016 à New York.
Le défilé – la deuxième collection de vêtements pour femmes de Michele – était également un rappel opportun de l'importance croissante des collections Cruise dans la mode. Une collection qui entre en boutique en novembre et reste jusqu'en juin. Des vêtements qui s'adressent à l'élite mondiale, notre classe de loisirs moderne, dont les garde-robes sont guidées par des marqueurs saisonniers sophistiqués comme les Noëls en Suisse et les vacances exotiques au soleil d'hiver. Une galerie d'art de Chelsea a été transformée en une grotte d'opulence décorative d'Aladin alors que des mannequins glissaient le long de dizaines de tapis turcs. Parés de bijoux, le cou encadré d'éclats de fleurs en tissu, le casting a endossé la bravade des princesses impériales devenues fêtardes, toujours geek mais enveloppées de magie. La douceur aristocratique des chemisiers transparents, des motifs inspirés de la Renaissance, de la mousseline de soie et de la dentelle transparente était compensée par l'allure des années 1970 du lurex chatoyant, de la fourrure amusante et d'une ménagerie brodée d'insectes scintillants, d'oiseaux tropicaux, de serpents enroulés et de tigres de Sumatra.
Alors que Cruise 2016 a séduit le monde de la mode, ce n'était rien comparé au coup d'État que Michele a organisé à Londres en juin dernier lorsqu'il a organisé le premier défilé de tous les temps dans le cloître de l'abbaye de Westminster. La pure audace a certainement ébouriffé quelques plumes, étant donné que l'abbaye est le lieu de repos final de nombreux saints, poètes, premiers ministres, soldats et monarques les plus célèbres du pays, mais la collection Cruise 2017 de Gucci est également entrée dans l'histoire en célébrant l'excentricité britannique à travers le les yeux d'un Italien encore plus idiosyncratique.
Symboliquement, force est de constater que le défilé était une reconnaissance de la suprématie du créateur ou, mieux encore, une sonnerie métaphorique pour annoncer le nouveau souverain de la mode. Affichant le même sens de l'amusement du champ gauche qu'il avait avec GucciGhost et le marquage du logo, Michele rendait hommage aux grandes tribus stylistiques britanniques – bien que radicalement repensées dans un cadre qui représente tout ce qui est historique et approprié depuis des centaines d'années.
'Quand je suis arrivé ici à la fin des années 80, je pensais que c'était l'endroit où je voulais vivre', a-t-il déclaré à la fin de l'émission. « Donc, avec cette collection, j'ai mis [dans] beaucoup de choses que j'aimais à propos de Londres. Toutes vos petites tribus se promenant dans la ville ; il y a des choses qui appartiennent au passé et d'autres qui sont contemporaines. C'est très anglais pour moi. Je dis toujours qu'on peut trouver un punk qui a sa tasse de thé. Pourquoi pas? C'est possible. N'est-ce pas beau ?
Pour tous les cardinaux et nobles du Vatican qu'il côtoie à Rome, Michele semble préférer les femmes leaders de l'histoire : « Pour moi, Elizabeth I a été la première rock star. Elle prenait grand soin de son apparence. De grands artistes l'ont peinte. Les beaux hommes voulaient être ses amants. C'est ce qu'on appelle une rock star, non ? Et je la voulais dans cette collection.
Son cortège avait des princesses punk élisabéthaines; des filles aristos en robes flottantes, dignes d'une partie de croquet débauchée sur la pelouse ; des dames du « Bloomsbury Set » en costumes masculins et de jolies robes ; des filles médiévales dans des sangles de tissu floqué et, bien sûr, plus de broderies que vous ne pourriez secouer un sceptre - seulement cette fois avec l'inclusion de chats et de chiens appliqués, de tigres et de bêtes raréfiées. Les hommes de Michele étaient des Punks, des Teddy Boys et des New Romantics, mélangeant des références rétro avec des clous, des bottes bovver, du tie-dye, du tartan et même des bigorneaux à boucle. Le couronnement, cependant, était le regard qui pointait vers la reine elle-même, avec des mannequins tenant des sacs à main, des cheveux cachés sous des foulards de soie étroitement noués sous le menton. Voici madame comme l'envisageait Michèle. Un regard, bien que blasonné avec le visage d'un ours polaire hurlant, a même été façonné dans son bleu bébé préféré.
Certains critiques ont depuis accusé Michele de répétition, mais cela semble une façon paresseuse de fustiger un créateur qui rejette l'obsession capricieuse de la mode pour la réinvention saisonnière et se jette plutôt dans une esthétique finement réglée qui reflète sa personnalité et son âme. Comme le dit le proverbe, « Si ce n'est pas cassé, pourquoi le réparer ? » Ou, pour le dire plus éloquemment, nous pouvons revenir à Fellini, l'un des commentateurs les plus remarqués du cinéma sur la condition humaine. 'Je réalise toujours le même film', a dit un jour le grand réalisateur. « Je ne peux pas distinguer les uns des autres. » La répétition ne lui a jamais fait de mal.
Histoire de Godfrey Deeny
Photographie par Agnes Lloyd-Platt
Stylisme par Alex Petsetakis
