Jerry Lorenzo : le nouveau luxe américain
Rencontrez le designer derrière Fear of God et une nouvelle collaboration Zegna
Le jour où je me suis assis pour écrire cet article sur Jerry Lorenzo, Joe Biden a été annoncé comme président élu des États-Unis. Lorenzo, le fondateur de la marque de streetwear américaine Fear of God, a marqué l'occasion sur Instagram en publiant une photographie en noir et blanc de la vice-présidente élue américaine Kamala Harris. La légende de sa photo s'est terminée par, nous sommes humiliés que les portes se soient enfin ouvertes.
Il embrasse le changement : cette année seulement, Lorenzo a lancé deux nouvelles collections très médiatisées. Il y a sa septième collection pour Peur de Dieu et une collaboration avec Ermenegildo Zegna, la maison de luxe italienne. Pour Lorenzo, les deux ont marqué une sorte d'âge adulte, car Fear of God s'est éloigné de ses racines dans les vêtements de sport de luxe pour la première fois pour adopter la couture.
Lorenzo et moi nous sommes rencontrés pour la première fois en novembre 2018 à son siège du centre-ville de LA. Ensuite, son comportement était calme; à voix basse, il a présenté sa sixième collection Fear of God. Lorenzo - qui est beau, s'entraîne régulièrement et porte ses cheveux en longues boucles - a créé son entreprise indépendante en 2013. En à peine sept ans, il a fait de la marque une success story mondiale. Il a précédemment affirmé son ambition, celle de construire ce que Ralph Lauren a construit.
Lorenzo est le fils du joueur et manager de baseball des ligues majeures Jerry The Sage Manual. En grandissant, il a déménagé de ville en ville, car la profession de son père l'a amené à travailler avec différentes équipes, créant des maisons en Californie, en Floride et à Chicago. En raison du changement constant, il s'est habitué à être un étranger, ainsi qu'à ce qu'il décrit comme l'enfant noir dans une école blanche. L'avantage de cette vie nomade était qu'il a pu expérimenter de nombreuses sous-cultures de la jeunesse, du hip hop aux skateurs en passant par le grunge, tout en accumulant des influences stylistiques dont il s'inspirerait plus tard lors de la conception. Peur de Dieu .
La famille Lorenzo allait à l'église le dimanche ; lors de ses déplacements, une éducation chrétienne profondément religieuse a conféré à Lorenzo un sens des racines, tout en établissant un cadre éthique dans lequel naviguer. Avec l'intention de travailler comme agent sportif, Lorenzo est diplômé de l'Université Loyola Marymount - une université de recherche privée jésuite et Marymount à Los Angeles - avec un MBA. Hélas, il semble que sa vocation ait toujours été à la mode. Pendant ses études à l'université, il me raconte qu'il a travaillé dans divers magasins, de Diesel à Dolce & Gabbana. Autant de terrain d'apprentissage parfait pour son futur métier. J'ai toujours eu le chic pour ce que les gens cherchaient dans leurs placards, dit-il.
Costume moderne : Jerry Lorenzo s'associe à Ermenegildo Zegna
En 2012, Lorenzo gérait certains des plus grands noms du sport américain – dont Dwyane Wade, Matt Leinart et, plus tard, la star des Dodgers Matt Kemp – tout en constituant également un portefeuille de mode. Je faisais du stylisme et j'ai continué à remarquer qu'il manquait beaucoup de choses sur le marché, dit-il.
S'il ne pouvait pas trouver quelque chose qu'il cherchait, il irait au Fashion District du centre-ville de LA. Là, il commandait des t-shirts surdimensionnés ou un pull à capuche avec des manches à capuchon et des fermetures à glissière latérales. Ce dernier serait ce qui est finalement devenu un incontournable de la peur de Dieu. Parallèlement, il était également occupé en tant que promoteur de discothèque hollywoodienne ce qui lui a permis de côtoyer des rappeurs tels que Big Sean et Kanye West ainsi qu'un designer en herbe de Chicago, Virgil Abloh, alors directeur créatif de West. West a recruté Lorenzo pour rejoindre son équipe de conception, travaillant sur des collections pour A.P.C et Yeezy.
La première collection de Fear of God a été lancée au printemps 2013, avec seulement 12 pièces bien conçues en flanelle et en tissu éponge français. Les pièces de héros comprenaient des pantalons déchirés et des sweats à capuche zippés. La collection a fusionné le style personnel de Lorenzo avec des détails empruntés aux sous-cultures entièrement américaines. Aujourd'hui, Lorenzo le résume comme une approche hip hop de la mode, et la flanelle plus un truc de Kurt Cobain. C'était cette chose que j'avais fait toute ma vie, ayant grandi un enfant noir dans un lycée blanc.
En emportant sa première collection à Paris, Lorenzo avait l'intention de vendre à des acheteurs et des magasins internationaux, mais s'est rendu compte qu'il comprenait mal les horaires commerciaux saisonniers et les horaires stricts de l'industrie de la mode. Cependant, il avait la conviction dans son produit. C'est une idée américaine, dit-il à propos de l'USP de Fear of God aujourd'hui. Ce n'est pas à enfermer dans un seul genre, comme le luxe ou la rue. C'est juste américain. Abloh (aujourd'hui directeur artistique masculin de Louis Vuitton) lançait à l'époque sa collection Off-White et présentait Lorenzo aux acheteurs de Barneys. Malgré le déclin initial de sa collection, le grand magasin désormais fermé a finalement décidé d'enfreindre certaines règles et de trouver de la place sur leurs étages pour Fear of God.
Pour Lorenzo, il y a une signification derrière le nom dramatique de son entreprise. Je sentais que le monde n'avait pas besoin d'une autre ligne de vêtements cool, explique-t-il. Je me sentais sans fondement, sans but ou message derrière, c'était un peu ringard d'être si enveloppé dans la fraîcheur des vêtements. Si je peux construire cette chose autour de quelque chose en quoi je crois vraiment, alors il est logique de se battre pour cette chose, car elle est enracinée dans quelque chose de réel.
Une collaboration de vêtements et de chaussures pour Nike a fait ses débuts en même temps mais à un prix inférieur. La mission de Nike était de concevoir une collection complète faisant un clin d'œil au style de vie et au jeu du basket-ball. Fear of God a été la première marque de designer à créer un nouveau moule de chaussures pour Nike, et Lorenzo a apporté le dernier qu'il avait obsédé en Italie pour créer cinq nouvelles baskets Fear of God – ajoutant de nouvelles proportions plus élégantes à un design vaguement basé sur l'archétype. Entraîneur de basket-ball des années 90, le Jordan. Pour Lorenzo, qui jouait au basket à l'école dans les années 90, c'était la récompense ultime. Il parle de son amour pour Air Jordan en termes élogieux : La sneaker de basket-ball était la base de tout ce que vous portiez. Vous pourriez avoir sur les designers les plus cool du monde, mais c'était votre basket qui définissait votre niveau de cool, vous pourriez avoir sur une paire de Jordan et c'est tout ce dont vous aviez besoin.
En mars de cette année, la collaboration de Lorenzo avec Ermenegildo Zegna a été présentée à Paris. Pour Lorenzo, l'événement marquait la boucle bouclée, comme il avait précédemment mis de côté les traditions établies de la mode, les villes programmées et capitales. Il avait été présenté au designer italien Alessandro Sartori, directeur artistique d'Ermenegildo Zegna depuis 2016, par un ami commun. Les deux se sont entendus. Nous avions des visions similaires, cet écart entre ce qui se passait culturellement dans la mode et ce qui se passait historiquement, du point de vue du tailleur et du tailleur. Comprendre qu'il est difficile de passer d'un sweat et d'un sweat à capuche un jour à un costume parfaitement ajusté le lendemain.
J'ai en quelque sorte apporté la nouvelle silhouette et les nouvelles proportions, dit Lorenzo à propos du partenariat. Dans ses créations, il a également fait référence aux archives de la société Ermenegildo Zegna, recherchant des coupes plus amples confectionnées dans les années 1940 et au cours des dernières décennies. Une grande partie de mon inspiration vient de la fin des années 80 au début des années 90, dit-il. Je déteste le mot « surdimensionné » - un blazer ample et une casquette de baseball, un t-shirt graphique. Hommage aux références sportives américaines habituelles de Lorenzo, les vestes sur mesure sont sans revers, avec une coupe plus ample et des épaules tombantes. Les pantalons se portent plissés et amples. Sartori a décrit le résultat comme un mélange parfait de l'excellence de la prise vestimentaire d'Ermenegildo Zegna, de l'élaboration et des vêtements de loisirs sophistiqués de Fear of God qui se mélangent naturellement en fusionnant et en réinventant les silhouettes et les proportions.
Pendant son séjour en Italie, Lorenzo en profite pour nouer de nouvelles relations avec les usines locales. Il y est revenu lors de la production de pièces sur mesure de sa septième collection qui a fait ses débuts en septembre. Alors que nous construisons ce que j'aime appeler le luxe américain, j'aime mettre les meilleures catégories entre les meilleures mains du monde. Il me dit que 30 à 40 % de la collection est désormais fabriquée en Italie, y compris la confection, les chaussures et les accessoires. Denim, sweats et sweats à capuche sont confectionnés plus près de chez nous. Je pense que nous sommes là-haut dans le monde quand il s'agit de débarquer ces pièces, donc j'aimerais les garder ici à LA, restez honnête.
L'approche de Lorenzo à la mode a toujours été guidée par ses propres besoins et expériences. Aujourd'hui, il explique une récente évolution vers la couture comme une simple solution pratique à un problème qu'il avait dans sa garde-robe personnelle. Quand je veux aller à une réunion d'enseignants pour mon fils et que j'ai juste des sweats à capuche dans mon placard, c'est peut-être un problème. J'ai 40 ans, dit-il, avant de décrire le large éventail de clientèle cible de sa ligne. Évidemment, mon client mûrit mais je voulais aussi toucher un client plus jeune. J'ai l'impression qu'il y a des hommes qui portent actuellement des tailleurs et des tailleurs et qui veulent probablement être un peu plus à l'aise avec ça et veulent des proportions un peu différentes, réfléchit-il. Je pense que nous pouvons en quelque sorte faire atterrir un avion là-bas.
Alors que nous terminons notre appel Zoom, Lorenzo résume sa carrière à ce jour. Je m'améliore dans ce que je fais. Je suis un designer autodidacte. Je m'améliore dans ce que j'essaie de dire depuis sept ans, explique-t-il. Maintenant, je me sens plus optimiste, car je pense que ça ne peut que s'améliorer à partir d'ici.
