A sa place : le monde selon Manolo Blahnik
Créateur de chaussures légendaire sur ce qui l'inspire
Manolo Blahnik
2017 Zac Frackelton. Tous les droits sont réservés
Manolo Blahnik a créé sa marque éponyme en 1972, juste à côté de Kings Road à Londres ; il est resté à Chelsea pendant quatre décennies avant un déménagement court mais significatif de Hyde Park à Marylebone en mars 2015. La nouvelle adresse sur Welbeck Street est sa vision de vie concrétisée, évoquant la grandeur des anciennes maisons de couture. Une maison de ville géorgienne est désormais le cœur de son entreprise privée, qu'il dirige avec sa sœur Evangeline et sa fille Kristina, devenue PDG en 2009.
Le design intérieur du QG de Blahnik est tout ce que vous attendez de l'arbitre de longue date du goût : simple et élégant avec un sol carrelé noir et blanc brillant, des murs d'albâtre et un grand escalier avec un tapis gris étain moelleux. La couleur est apportée par les croquis du cordonnier, disposés dans des cadres identiques le long des couloirs. Les dessins représentent de nouveaux designs ainsi que des styles emblématiques tels que le Campy - une Mary-Jane en cuir verni avec des détails en gros-grain - et le Hangisi avec sa boucle carrée unique sertie de cristaux Swarovski. Le sens du perfectionnisme est palpable; même la papeterie gris tourterelle de marque a apparemment été choisie pour correspondre au mobilier.
'S'il te plaît! Je ne fais pas des choses comme ça - ils le font pour moi », dit Blahnik en plaisantant lorsque l'attention portée aux détails de sa maison est commentée. « Je ne sais même pas ce qui se passe ici, pour vous dire la vérité. Tout ce qui nous intéresse, ce sont les chaussures. Et j'ai fait de belles chaussures pour 2018.'
Blahnik conçoit environ 600 chaussures par an, chacune esquissée par le maître lui-même, en utilisant des aquarelles concentrées par les fournisseurs d'artistes respectés Dr Ph. Martin's. 'J'ai entendu une fois qu'Adrian [Adolph Greenberg] utilisait ces encres', dit-il, faisant référence à l'influent créateur de costumes américain dont les crédits incluent le classique du film de 1939 Le Magicien d'Oz. « Mes mains sont toujours avec des gants. Regardez ces mains ! Plein de ça, partout. L'encre, elle ne sort pas. Vous devez le faire avec une pierre ponce. Vous devez prélever du sang !'
Assis en face de Blahnik dans le salon du premier étage, éclairé par un lustre en cristal antique, je demande au designer s'il peut identifier certaines de ses influences les plus récentes. « Vous voulez savoir ce genre de choses ? » demande-t-il incrédule. « Vous avez cinq jours ? » Toujours extraverti, Blahnik est à la fois chaleureux, sociable et excentrique : il déroule avec brio anecdotes, faits historiques et recommandations de livres, sautant de sujet en sujet comme si ses mots rattrapaient perpétuellement son imagination.
Il finit par choisir le designer anglais du XIXe siècle Charles Frederick Worth, bien que momentanément, car aucun artiste influent n'est jamais un acteur solitaire dans l'esprit de Manolo Blahnik.
Le succès sans précédent de la House of Worth, qui a vu les clients traverser les continents pour être habillés par le couturier historique, a conduit Blahnik à explorer la vie de la cliente royale de la maison Eugénie de Montijo - 'C'était une petite fille de Grenade en Espagne, et maintenant la reine de France ! il dit de la femme qui épousa Napoléon III en 1853 – et approfondira encore les annales de l'histoire, de la littérature et de l'art français. 'Les gens, s'ils veulent quelque chose, ils le veulent', songe-t-il. «Ils l'achètent s'il est de bonne qualité et d'une qualité incroyable. C'est ce que Worth représentait, à mes yeux, à cette époque.
C'est sans doute ce même engagement envers la qualité et la créativité qui a assuré la position de Blahnik au sommet de la chaussure de luxe depuis le début des années 70. Le designer vétéran, qui a été nommé CBE honorifique en 2007, a été décrit comme le « maestro des mules » et le fabricant de « chaussures de limousine ». Il a été nommé créateur d'accessoires de l'année à trois reprises par le British Fashion Council et a remporté son prix d'excellence en 2012. Les autres distinctions incluent trois prix CFDA; la revue spécialisée Footwear News a même nommé son Lifetime Achievement Award en l'honneur du créateur. « Manolos » - comme ses créations sont maintenant mieux connues - sont vendus dans le monde entier et la marque compte 13 boutiques, dont un emplacement de choix dans la Burlington Arcade de Londres.
Fidèle à ses habitudes, Blahnik a largement exploré divers mouvements artistiques cet automne, faisant référence aux joyaux de l'héritage de la Russe Catherine la Grande ainsi qu'aux mobiles du sculpteur américain Alexander Calder. En hommage au style sobre de l'architecte et designer autrichien Josef Hoffmann, il a conçu l'Atada, une pompe en cuir noir avec une bride de cheville enveloppante sinueuse ; la Pelosusfe, sandale plate au plumage de plumes d'autruche et de dinde aux teintes pastel, est dédiée au légendaire chanteur Janis Joplin. Ailleurs dans la collection, Blahnik s'est penché sur le paysage accidenté des Hébrides : des images de plages balayées par le vent donnent forme à des escarpins en daim à bords festonnés, tandis que des motifs emblématiques sont revêtus de tweed effiloché.
Blahnik lui-même n'est pas étranger à la vie insulaire. Il est né et a grandi à Santa Cruz de la Palma, la capitale des Canaries
L'île de La Palma, par son père tchèque et sa mère espagnole, qui exploitaient une bananeraie locale. 'C'était merveilleux; idyllique en fait », dit-il, évoquant les montagnes escarpées, les palmiers et les forêts de pins de son enfance.
Cette année a vu la première du documentaire Manolo: The Boy Who Made Shoes For Lizards, portrait intime du réalisateur Michael Roberts de son ami de toujours. Le titre peut sembler fantaisiste, mais Blahnik a en effet conçu ses tout premiers modèles de chaussures pour des amphibiens à la mode sans le vouloir qu'il attraperait sur l'île lorsqu'il était enfant, leurs petits pieds enveloppés avec amour dans les emballages de chocolat de Cadbury.
Une autre diversion de l'enfance est venue des magazines de mode, importés d'Amérique du Sud : « C'était une éducation. J'ai grandi avec les pages de Mme Vreeland [Diana Vreeland, alors rédactrice en chef du Vogue américain]. Les magazines de mode étaient ma solution principale, ma nourriture ! Je n'ai jamais cessé de les acheter ; chaque centime que j'avais, je le dépenserais en magazines. Plus tard, il ajoute : « C'était très seul là-bas, tu sais ? Il n'y avait personne.
À la demande de son père, Blahnik a quitté l'île pour étudier la politique et le droit à Genève. « Vous savez, les Suisses sont fabuleux, mais parfois j'ai besoin de gens expressifs », explique-t-il. « Et ils ne s'expriment pas trop à Genève. Paris était un bien meilleur ajustement, et en 1965 Blahnik s'est inscrit à l'École des Beaux-Arts, puis à l'École du Louvre, où il a étudié la scénographie.
Trois ans plus tard, il arriva à Londres, où, dit-il, « je ne me suis pas senti étranger une seconde. Pendant la journée, Blahnik travaillait dans le département denim de Feathers, une boutique dirigée par Joan Burstein, plus tard fondatrice de Browns ; la nuit, il fréquentait un groupe d'amis rapides, dont le créateur de mode Ossie Clark. « Il y avait la liberté », propose-t-il. « Rien n'était question d'argent. C'était : 'Je vais faire cette magnifique robe.' Personne n'a dit à Ossie : « Qui va l'acheter ? Tout le monde faisait des choses qu'il aimait, tout le temps.
Blahnik lui-même a continué à dessiner, mais ses croquis ont été vus par peu : « Je n'avais pas le temps. Je me précipitais partout ! Cette fête, cette fête. J'étais occupé, j'étais jeune, je devenais fou. C'est le genre de Londres que j'aime. Une personne qui a fait le point sur son talent était Diana Vreeland, qui, après avoir vu les croquis de Blahnik en 1970, l'a imploré de « se concentrer sur les extrémités ». À ce jour, Blahnik décrit sa carrière comme « un accident, un accident vraiment merveilleux. Je ne savais pas si j'étais douée pour faire ce que j'allais faire.
Le dévouement de Blahnik à son métier est aussi absolu aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. Artisan dans l'âme, il continue de sculpter le premier bout en bois de chaque nouveau modèle ; il essayait aussi ses chaussures, mais une fracture du tendon a mis un terme à cet essai excentrique. Il y a aussi ses
des collaborations avec des marques émergentes et de jeunes superstars, dont trois collections – Denim Desserts, Savage et So Stoned – avec la chanteuse Rihanna. L'an dernier, il avait imaginé des bottines en satin façon wader et des escarpins à bride arrière façon babouche pour la collection SS17 de Vetements, la griffe ancrée dans le streetwear et dirigée par les frères Demna et Guram Gvasalia.
Aujourd'hui, Blahnik est enthousiasmé par sa plus récente collaboration. 'Je fais quelque chose avec quelqu'un d'exquis', dit-il en baissant la voix d'un air de conspirateur. — Elle s'appelle Grace Wales Bonner. Elle l'a eu. La première collection que j'ai vue était à tomber par terre !' Pour la collection AW17 de la diplômée de Central Saint Martins, Blahnik a esquissé des bottes en cuir patchwork à bout carré ; les sandales sont tout aussi ludiques avec des taches dalmates noires et blanches.
Ses références peuvent passer des impératrices françaises aux îles préservées, mais une constante dans la production de Blahnik est sa capacité à surprendre avec des designs qui capturent l'air du temps. Mais tout comme il savoure les nouveaux projets, il protège également le passé, même lorsqu'il s'agit de ses propres créations.
Actuellement, l'homme de 74 ans se prépare pour la prochaine étape de son exposition itinérante, Manolo Blahnik: The Art Of Shoes, qui présente plus de 200 paires provenant de ses propres archives bien-aimées dans sa maison de Bath. L'exposition, qui a fait ses débuts au Palazzo Morando de Milan en janvier de cette année, a depuis voyagé au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg et au musée Kampa à Prague. J'ai des choses partout ! s'exclame Blahnik. «Nous sommes en quelque sorte en train de nous réorganiser. C'est l'enfer. Ça m'épuise déjà d'y penser !
Avec un tel public mondial, il n'est pas étonnant que le designer ait un appétit si vorace pour l'histoire et la culture internationales. Il est aussi rarement sans livre; aujourd'hui, il recommande A Manual For Cleaning Women, une sélection de nouvelles autobiographiques de la regrettée écrivaine américaine Lucia Berlin. L'un des chapitres, raconte Blahnik, décrit de manière frappante un vieil homme « portant ces incroyables grosses bagues turquoise ».
C'est une image qui a clairement enflammé cette imagination audacieuse de Blahnik; un tourbillon de références rivalisant sans doute pour attirer son attention. Où ces pensées le mèneront est une énigme.
