Avis Noizé : la fine cuisine entre amis
Une bonne cuisine française et une carte des vins ambitieuse feront parler
Sonya blessée
Après une promenade en début de soirée dans Fitzrovia, un quartier bohème devenu corporatif du centre de Londres, nous sommes arrivés à Noizé pour le trouver tout sauf. En fait, la salle à manger était presque silencieuse. Deux tables étaient occupées par des réunions d'affaires à voix basse et les autres attendaient tranquillement sous des draps blancs.
Quelques heures plus tard, c'était une scène transformée. Les réunions, évidemment un succès, avaient évolué vers quelque chose de plus convivial, et le reste de la salle était occupé par des couples de tous âges et un groupe avec quelque chose à célébrer. Sur une petite table pour deux, plus d'une douzaine de verres à vin étaient disposés pour une sorte de dégustation verticale - qui semblait pouvoir devenir un peu plus horizontale.
Qu'est-ce qui a conduit à la métamorphose ? La bonne nourriture aide, bien sûr, tout comme une approche aventureuse du vin, mais elles encouragent plus souvent la révérence tranquille que l'exubérance en milieu de semaine.
La géographie et la géométrie jouent leur rôle. Le restaurant est petit et ses grandes fenêtres donnent sur des bâtiments flambant neufs invoqués depuis le tournage de Blade Runner. Alors que le ciel s'assombrissait et que les lumières s'allumaient, un sentiment de nous et d'eux a pris racine. À l'intérieur, nous avions du parquet sombre, de longues nappes et des abat-jours suspendus. Dehors, ils avaient du verre, de l'acier et des rampes.
L'intérieur était mieux. D'autant plus après l'arrivée d'une assiette de gougères, dont les coques croustillantes de pâte à choux cachaient un suintement piquant de fromage. Ils étaient représentatifs de ce qui allait arriver : simples, habiles et français.
Comme l'était mon entrée d'anguille fumée, sa chair aussi moelleuse et moelleuse qu'un pâté de maquereau. Une garniture de raisin et de céleri a fourni quelques notes aiguës, tandis qu'une chaudrée audacieusement assaisonnée a fourni la basse. De l'autre côté de la table, mon partenaire a apprécié le même air dans une tonalité plus aiguë: crabe frais avec une louche de bisque de homard.
Poursuivant le thème maritime, nous avons tous les deux choisi la morue pour nos plats principaux, en passant par les tagliatelles aux champignons sauvages, le canard aux navets et, à regret, la perdrix au céleri-rave et pommes dauphines. Mais le poisson ne déçoit pas : aussi haut que large, le filet se déploie en flocons épais à la pression d'une fourchette, sa douceur affûtée par une croûte de cheddar Montgomery. Des fuites et une dispersion de palourdes complétaient l'ensemble.
Les desserts ont présenté un autre choix difficile. La tarte aux pommes fine, forcément excellente, était difficile à résister (et si j'avais vu la photo en premier, ci-dessous, j'aurais succombé), mais l'éclat de fromage avec la morue avait planté une idée. La réponse : du roquefort avec un verre de sauternes, une conclusion parfaite salé-sucré pour un festin de riches fruits de mer.
Sonya blessée
Les accords mets-vins comptent ici, et chaque plat était accompagné d'une recommandation de Mathieu Germond, propriétaire et sommelier de Noizé (c'est son village natal, dans la Loire, d'où le nom du restaurant) : un tokaji sec pour le crabe, un riche jurançon sec pour l'anguille fumée et un copieux chenin blanc californien pour la morue. La collection de Germond est vaste et, dit Carte des vins confidentielle , un prestige alléchant. Ou vous pouvez apporter le vôtre pour un droit de bouchon de 20 £.
Pas étonnant que les clients soient si heureux. Beaucoup d'entre eux semblaient être des habitués, comparant les notes de vin avec Germond et bavardant facilement avec les serveurs. Alors que nous vidions nos verres, cela ressemblait moins à un restaurant qu'à un club privé - et la soirée battait encore son plein lorsque nous sommes sortis dans l'obscurité et avons fermé la porte de cette enclave du vieux Fitzrovia.
Noizé , Londres W1
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