D'océan à océan : un fly-drive à travers le Canada maritime
Découvrez une nouvelle facette de cette vaste nation avec une visite de trois de ses provinces les moins connues
Quand vous pensez au Canada, les images qui vous viennent à l'esprit sont probablement des grizzlis rôdant dans des forêts de pins, des skieurs dévalant des sommets enneigés ou peut-être des cerfs parsemés dans des prairies désolées.
Mais ces stéréotypes sont remis en question par une visite dans les Maritimes - une région peu visitée de l'est du Canada blottie contre la frontière américaine et flanquée de vastes étendues de l'Atlantique Nord.
Composée des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard, la région offre une vision alternative du Canada qui se définit par les racines britanniques des habitants, ainsi qu'une industrie et une identité forgées par des générations de pêcheurs et de marins.
Alors que l'été touchait à sa fin et que la splendeur chaleureuse de l'automne canadien faisait son entrée, nous avons sauté dans un avion, préparé nos cartes routières et fait un voyage à travers ces grandes provinces pour découvrir ce qu'elles ont à offrir.
Nouvelle-Écosse
Halifax
Seulement six heures après avoir décollé d'un Londres Heathrow pluvieux sur un vol d'Air Canada, nous avons percé les nuages et atterri dans le centre culturel et économique des Maritimes - Halifax, Nouvelle-Écosse.
Située dans une petite crique naturelle sur la côte est de la province, cette ville d'un peu moins de 500 000 habitants est la principale porte d'entrée du Canada atlantique et offre un avant-goût complet des bizarreries qui rendent les Maritimes si spéciales.
La riche histoire d'Halifax remonte à 1746, lorsque le gouvernement britannique a parrainé le tout premier plan de colonisation en Amérique du Nord via le port d'Halifax. En trois ans, une vaste citadelle fut construite à l'emplacement de la ville moderne, dont l'imposant fort en forme d'étoile subsiste encore aujourd'hui.
Pour un aperçu fascinant, mais qui donne à réfléchir, du passé marin de la ville, rendez-vous au musée maritime de l'Atlantique sur le front de mer animé. Le port d'Halifax a été le point de départ de la plupart des missions de sauvetage après le naufrage du Titanic en 1912 - ainsi que le site de la plus grande explosion non nucléaire d'origine humaine, en 1917, lorsqu'un cargo transportant des explosifs s'est dirigé vers la France pour être utilisé dans la Première Guerre mondiale est entrée en collision avec un autre navire.
En plus de son histoire maritime, parfois tragique, Halifax a acquis une renommée en tant que ville universitaire, attirant des jeunes de partout dans les Maritimes. Leur présence se fait sentir dans la richesse des cafés branchés et des salles de concert disséminées à Halifax, qui créent une atmosphère cosmopolite.
La ville offre également une gamme impressionnante de cafés et de restaurants. Nous avons apprécié un repas sensationnel au Waterfront Warehouse, où nous avons englouti une sélection époustouflante de croquettes de poisson, d'huîtres et d'autres délices aquatiques, ainsi que la nourriture pour laquelle le Canada maritime est célèbre - le homard.
Après avoir dépensé plus de 20 £ pour des rouleaux de homard peu farcis à Londres, j'ai été surpris non seulement par l'abordabilité (et la taille) du homard à Halifax, mais aussi par son omniprésence; faisant des apparitions dans les plats de pâtes, les hamburgers et même les trempettes.
Après s'être régalé d'une montagne de homard étouffé au beurre, nous nous sommes rendus au Lord Nelson Hotel & Suites, un mastodonte en briques rouges dominant les jardins publics d'Halifax qui est un point de repère de la ville depuis son ouverture en 1928.
La crique de Peggy
Le lendemain matin, nous nous sommes entassés dans une voiture à sept places pour explorer davantage la Nouvelle-Écosse. Après avoir quitté Halifax, nous avons esquivé et serpenté sur des monticules et des creux le long de la route 333, longeant de vastes lacs, des chalets confortables et des stands de citrouilles en bordure de route. Bien qu'elle soit la deuxième plus petite province du Canada, un littoral bosselé par des fjords et des criques a offert à la Nouvelle-Écosse une côte stupéfiante de 4 500 milles, et sa forme inhabituelle signifie que vous n'êtes jamais à plus de 42 milles de l'océan.
La presqu'île abrite environ 160 phares, dont le plus célèbre serait notre premier arrêt. L'un des sites les plus emblématiques de toute l'Amérique du Nord, il est probable que vous ayez vu des images du phare de Peggy's Cove, qui se dresse au sommet d'un affleurement de pierre grise et lisse qui dépasse du continent. Ici, les sens sont submergés par tout ce qui est nautique : la douce brise marine porte le son des visiteurs bavardant et les airs d'un joueur de cornemuse écossais et d'une vieille dame jouant des chants de marins sur un accordéon.
Peggy's Cove fait également référence à une communauté balnéaire de cabanes de pêcheurs multicolores et de cabanes à homard encerclant la baie d'où son nom. Nous avons eu une courte pause-casse-croûte sur la bien nommée Lobster Lane, où, de manière un peu déconcertante, nous avons été encouragés à choisir à la main les créatures qui entreraient dans nos rouleaux de homard.
Baie de Mahone et Lunenburg
À une heure de route de Peggy's Cove se trouve le hameau de Mahone Bay, où nous nous sommes arrêtés au Biscuit Eater, un café de style salon de thé dans une petite rue verdoyante, pour déguster un autre des plats les plus populaires de l'Est du Canada.
Dans les Maritimes, l'humble biscuit est bien loin de tout ce que nous donnerions un tel nom au Royaume-Uni - plus comme un scone non sucré, il peut être servi avec n'importe quoi, des légumes sautés à la chaudrée de fruits de mer, tandis que ma décision de associez-le à une poitrine de bœuf BBQ et une salade de chou rouge s'est avéré être un bon choix.
Nos festins de biscuits ont fourni suffisamment de carburant pour une promenade le long de la route côtière au sud de Mahone Bay, devant des magasins vendant des bibelots, des tricots et des souvenirs, avant de nous rendre dans la ville historique de Lunenburg pour le deuxième séjour à l'hôtel de notre voyage.
Avec le soleil se reflétant sur la proue des voiliers dans le port, notre premier aperçu de Lunenburg était un spectacle à voir. Parsemé de maisons colorées, le port de l'époque coloniale est entouré de collines verdoyantes et de forêts de pins.
C'est une ville pleine de vie, où des églises en bois magnifiques mais austères sont juxtaposées à des microdistilleries élégantes. Ses charmes ne sont pas non plus passés inaperçus. En 1995, Lunenburg a trouvé sa place sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'Unesco, qui cite la ville comme le meilleur exemple survivant d'une colonie britannique planifiée en Amérique du Nord.
Nous nous sommes retranchés au Lunenburg Arms, qui propose des chambres avec une vue imprenable sur le front de mer, avant de nous rendre à la Lunenburg Academy Foundation - l'un des nombreux bâtiments locaux qui seraient hantés - pour commencer une visite de la vieille ville avec Ashlee Feener, co -fondateur de Lunenburg Walking Tours.
Avec beaucoup de rires, des histoires effrayantes et un flot incessant d'anecdotes fascinantes, ce fut l'un des points forts de notre séjour à Lunenburg. La visite s'est terminée au bord de l'eau, où nous nous sommes faufilés dans la distillerie Ironworks pour quelques dégustateurs de leur délicieux rhum, vodka et brandy comme aiguiseur pour un autre dîner de homard glorieux à l'Old Fish Factory.
Parc national Kejimkujik et Digby
Il y a peu de meilleures incitations pour un départ tôt le matin suivi d'une heure de route que la promesse d'une séance de dégustation de vins. Par conséquent, nous nous sommes retrouvés à errer les yeux larmoyants dans les rangées de vignes du vignoble Luckett dans la vallée de Gaspereau. Fondé en 2010, le vignoble abrite un bar encadré de murs métalliques ultramodernes, un luxueux coin salon extérieur et, bien sûr, un vin fantastique. Si jamais vous en avez l'occasion, jetez un œil à leur signature rouge The Old Bill, un mélange copieux de Cabernet Foch séché, Castel, Lucie Kuhlmann et Precoce.
Toujours animés de notre escale très appréciée à Luckett, nous nous sommes rendus au parc national Kejimkujik, un vaste parc national au centre de la Nouvelle-Écosse qui est célèbre pour les pétroglyphes laissés par des générations de la Première nation Mi'kmaq, qui ont a habité la région pendant 4000 ans.
Ici, les notions selon lesquelles le Canada maritime est le point de départ de la migration européenne vers l'Amérique du Nord sont rapidement renversées. Aidé par des programmes de conservation et le gouvernement canadien, le parc a conservé de nombreuses traces de l'histoire qui a précédé les colons français et britanniques, avec des preuves de chasse, de pêche et d'artisanat préhistorique parsemées, ainsi que des gravures rupestres représentant tout, des bateaux aux animaux. aux chapeaux de cérémonie.
Notre dernière nuit en Nouvelle-Écosse s'est déroulée au Digby Pines Golf Resort & Spa, à proximité, où nous avons dormi dans des cabanes en bois après avoir mangé une bonne portion de succulentes pétoncles de Digby servis avec des pommes de terre rissolées Yukon Gold au Churchill's Restaurant & Lounge sur place. La soirée s'est terminée sur une autre note positive, avec ma première dégustation de Glen Breton Rare Eight-Year-Old Whisky de la Nouvelle-Écosse, un clin d'œil riche mais doux à la vieille Écosse qui a été un régal.
Nouveau-Brunswick
Saint-André
Le lendemain, le cœur lourd, nous avons fait nos adieux à la Nouvelle-Écosse et avons embarqué sur le traversier Fundy Rose vers sa province sœur du Nouveau-Brunswick, où nous nous sommes dirigés directement vers la ville de Saint Andrews à seulement deux milles de la frontière américaine.
Bien installé au cœur de la baie de Passamaquoddy, peuplée d'îles, Saint Andrews était l'étape la plus touristique de notre voyage, avec une rue principale immaculée et une multitude de bars, de restaurants et d'activités de loisirs. La ville abrite également l'un des plus beaux hôtels de la région, l'historique Algonquin Resort, où nous avons séjourné pendant notre séjour ici. Construit dans le style néo-Tudor, le complexe de 233 chambres a ouvert ses portes en 1889 et est maintenant une plaque tournante luxueuse pour l'observation des baleines et des excursions en kayak depuis le port de Saint Andrews.
Le premier jour, nous avons stabilisé nos pieds marins et nous nous sommes préparés pour une aventure épique d'observation des baleines en enfilant des combinaisons de plongée comiques.
Après avoir sauté à bord d'un bateau qui a tordu et tourné à une vitesse étonnante à travers l'archipel qui protège Saint Andrews du large de l'Atlantique, nous sommes arrivés balayés par le vent et les embruns salés au large de l'île de Campobello. Ici, nous avons été accueillis par la vue de deux énormes baleines à bosse nommées Flip et Flop, qui se sont approchées suffisamment près de notre navire pour nous asperger d'eau par leurs évents.
Leurs pitreries ludiques sont restées le sujet de discussion alors que nous sommes retournés plus tard pour une autre nuit de pétoncles et de homard au restaurant Braxton's de l'Algonquin, avant de retourner à l'eau le lendemain pour une visite de la baie en kayak tandem. Cela nous a vu marcher autour de l'île Navy inhabitée à proximité, avec des phoques pointant la tête pour perturber la surface miroir de l'eau alors que nous ramions.
Pour notre dernière excursion à Saint Andrews, nous nous sommes dirigés vers l'intérieur des terres pour un après-midi de recherche de nourriture dans les collines autour du Rossmount Inn, dirigé par le chef Chris Aerni. Le plat de homard nu du restaurant a attiré l'attention internationale, et quand je l'ai goûté ce soir-là, j'ai compris pourquoi. Pochée de sa carapace, la tendre chair de homard, servie sur un lit de gnocchis et de légumes verts, était la meilleure que j'aie jamais mangée.
Rochers de Saint John et Hopewell
Alors que le soleil se levait lors de notre dernier jour au Canada, nous nous sommes dirigés vers l'est pour un long trajet en voiture jusqu'à la deuxième plus grande ville du Nouveau-Brunswick, Saint John. Le paysage de ce côté de la baie de Fundy est assez différent de celui de la Nouvelle-Écosse, qui semble parfois presque scandinave. En revanche, le Nouveau-Brunswick a l'impression d'être entièrement canadien - des autoroutes à plusieurs voies roulent sur des collines ondulantes, avec des vues de forêts de pins verdoyants jusqu'à l'horizon.
Saint John - appelée #SaintAwesome par son propre office du tourisme - est la plus ancienne ville de tout le Canada, fondée par charte royale en 1785. Bien qu'une grande partie de son architecture d'origine ait été remplacée par un mastodonte d'un port - l'un des plus grands du Canada - le centre-ville respire encore le charme d'antan.
Outre la navigation et le commerce, la ville est devenue réputée pour ses attractions gastronomiques, dont l'épicentre est le marché de la ville de Saint John, le plus ancien marché de ce type exploité en continu sur le continent.
Abrité par un plafond en bois rustique et bourré d'étals, ce n'est pas un marché hipster hors de prix à la Borough ou à Spitalfields. Les vendeurs ici vendent toujours les bases - une gamme de légumes ultra-frais, de pains croustillants et de fines coupes de viande, le tout à des prix abordables et rafraîchissants.
Si vous avez la chance d'y magasiner, rendez-vous au mini-restaurant Slocum & Ferris pour goûter à la dulse, l'un des mets les plus emblématiques (et les plus étranges) du Canada maritime. Une forme séchée au soleil de l'algue palmaria palmata, la dulse est moelleuse, salée et océanique sur la langue, et peut être servie comme tout, d'une collation à un substitut de bacon dans le DLT grillé de Slocum & Ferris (dulse, laitue et tomate) sandwich.
Notre dernier arrêt avant de retourner à Halifax pour notre vol de retour à Londres était les Hopewell Rocks, dont on m'avait dit qu'il s'agissait de l'un des phénomènes géologiques les plus merveilleux de tout le Canada, sinon du monde. Cela n'a pas déçu.
Sans aucun doute le point culminant de mon voyage à travers les Maritimes, les rochers de Hopewell sont une démonstration étonnante de la puissance brute de l'océan, où les marées les plus hautes enregistrées sur la planète ont sculpté d'énormes morceaux des tours colossales de roche le long du littoral accidenté. Notre appréciation de cette merveille naturelle a été renforcée par notre guide, Kevin Snair, originaire du Nouveau-Brunswick et passionné par cette incroyable formation rocheuse naturelle.
Alors que nous marchions le long de la plage, marchant dans et hors des ombres qui rayent les fonds marins exposés des rochers au-dessus, Kevin nous a informés que les marées ici varient jusqu'à 46 pieds - ce qui en fait la marée la plus haute du monde.
L'eau se rapprochant de plus en plus de nos pieds et le soleil commençant à se coucher, nous avons décidé qu'il était temps de nous retirer et de nous préparer à quitter le Canada.
En faisant mes valises, j'ai réfléchi à tout ce que j'avais découvert dans cette région des extrêmes. Les Maritimes se sentent comme un centre névralgique de la culture canadienne à la fois ancienne et nouvelle, merveilleusement préservée du tourisme et du développement.
Et en ce qui me concerne, tant que ces belles provinces s'accrochent aux confins de l'Amérique du Nord, les séjours au ski à Whistler et les city breaks à Montréal peuvent attendre.
Hayes & Jarvis (01293 762 456, Hayesandjarvis.fr ) a des vacances de dix nuits au Canada atlantique à partir de 2 159 £ par personne, avec trois nuits au Lord Nelson Hotel & Suites, deux nuits au Lunenburg Arms, deux nuits au Digby Pines Golf & Spa Resort et trois nuits au Algonquin Resort , le tout en chambre seule. Le prix comprend également la location de voiture et les vols internationaux aller-retour au départ de Londres Heathrow avec Air Canada. Sur la base des départs le 31 juillet 2019.
Pour plus d'informations sur la région, voir Nouvelle-Écosse.com ettourismenouveaubrunswick.ca.
