Schiaparelli maintenant : Daniel Roseberry

La créatrice américaine parle d'Elsa Schiaparelli, liberté de création et changement

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La Chambre Syndicale de la Haute Couture a décidé de renoncer aux traditionnels défilés en juillet. Au lieu de cela, l'instance dirigeante du système de mode français a invité les marques à présenter leurs collections haute couture automne/hiver 2020 dans des courts métrages, présentés sous forme numérique.

Lorsqu'il s'est agi de produire le film de Schiaparelli, le directeur artistique de la maison, Daniel Roseberry, s'est retrouvé en quarantaine à New York, à plusieurs milliers de kilomètres de la maison historique de la marque au 21, Place Vendôme. Ainsi, le 29 juin, une petite équipe de tournage comprenant le réalisateur Christophe Tiphaine a suivi Roseberry dans les avenues désertes de Manhattan et devant les devantures de magasins barricadées jusqu'à Washington Square Park, où le créateur a esquissé 31 ensembles qui seront finalement réalisés dans les ateliers parisiens de Schiaparelli.

Une étude des contrastes, Roseberry a décrit des tailleurs - certains aux épaules pointues, d'autres scintillants avec des broderies en forme de lustre - ainsi que des robes sculptées qui s'ajustent près du corps et éclatent en manches exagérées et en jupes amples. Entourant la taille d'une courte robe noire, des pans de tissu semblent défier entièrement la gravité. L'épanouissement semblable à un nuage de Roseberry sera taillé dans un matériau Shocking Pink; en plus du ton signature de la marque, des boucles d'oreilles en lettre majuscule « S », des bordures en mètre ruban et un sac à main se fermant par un cadenas en métal pointant vers Elsa Schiaparelli.

Depuis sa nomination en tant que directeur artistique de Schiaparelli en avril 2019, Roseberry a inscrit un subtil référencement à l'héritage de la marque dans sa garde. Au lieu de s'appuyer sur les motifs et les codes les plus connus de Schiaparelli, il a redressé l'ADN de la maison en tant qu'innovateur, champion de l'expérimentation créative.

La veste : icône éternelle de Chanel

Quand vous regardez ses pièces physiques réelles, elles semblent si intuitives, dit Roseberry au téléphone depuis son appartement de Manhattan. Même la façon dont les vêtements sont construits – les coutures, les pinces – toutes ces décisions donnent l'impression qu'elles ont été prises dans ce vide dans son esprit. Je pense qu'il y avait une vraie sincérité dans ce qu'elle a fait et cela sonne toujours très pertinent pour moi maintenant.

Peu de clins d'œil au passé coloré de la marque pourraient être plus subtils que le cadre américain de Collection Imaginaire, le court métrage de Roseberry : coïncidence ou non, Washington Square Park a également été la première adresse à Manhattan qu'Elsa Schiaparelli a élue chez elle lorsque la couturière née à Rome est arrivée à l'hôtel Brevoort. en 1916, accompagnée de son mari Wilhem de Kerlor. Leur mariage fut de courte durée : de Kerlor quitta Schiaparelli en 1920 peu après la naissance de leur fille unique Maria-Luisa Yvonne Gogo Radha. Deux ans plus tard, Schiaparelli revient à Paris.

Dans la capitale française, Schiaparelli s'installe ; l'autodidacte a finalement présenté une sélection dévoilée en 1927 de pulls tricotés à la main avec des motifs en trompe-l'œil (d'abord un nœud, puis des cœurs percés, des os de squelette et des tatouages de marins risqués) dans une maison de couture dont le siège est à la Place Vendôme. En 1932, son entreprise comptait 400 employés, habillant les Daisy Fellows, Joan Crawford, Mae West, Marlene Dietrich et d'autres dans des collections à thème Circus, Zodiac ou Pagan. Elle fut la première à thématiser ses collections ; alliant fantaisie créative et ingéniosité technique, Schiaparelli - la première créatrice à couvrir le magazine Times en 1934 - a également fait ses débuts dans l'utilisation des fermetures éclair dans la haute couture, a inventé l'imprimé de journal omniprésent et a développé des matériaux décentrés, y compris une rayonne écrasée plissée en permanence crêpe. Avec l'industriel-inventeur Charles Colcombet, elle confectionne des vêtements d'extérieur en Rhodophone, un plastique presque transparent. Sens des affaires, Schiaparelli a été la première à autoriser son nom à produire des lunettes de soleil en 1952.

SCHIAPARELLI SS20 | CHASSE DE PORTIA

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Roseberry est à son tour le premier créateur américain à diriger une maison de couture parisienne. La Maison Schiaparelli fait partie du groupe Tod's de Diego Della Valle depuis 2006. L'année écoulée a été un tel sprint, dit Roseberry, se rappelant avoir déménagé à Paris dans les deux semaines qui ont suivi l'acceptation du poste de Schiaparelli. On ne voulait pas rater une saison donc je devais y aller le plus vite possible.

Roseberry et son équipe n'ont eu que 63 jours pour terminer la première collection. La haute couture est une entreprise qui prend beaucoup de temps : dans son processus, Roseberry suit les croquis initiaux avec des collages numériques pour prendre en compte le volume et le volume. Les créations finales prennent ensuite forme au cours de nombreux essayages dans les ateliers de la marque au centre névralgique de la place Vendôme. Roseberry dit à propos de la configuration rare de l'entreprise : nous pouvons faire et fabriquer des choses qui correspondent à notre façon de voir le monde sans en attendre un quelconque avantage commercial.

Roseberry a été élevé près de Dallas, dans le nord du Texas. Fils d'un prêtre anglican et d'une mère artiste, il a fréquenté une école privée locale et a chanté dans des chorales d'église. Ce sont sa grand-mère et sa mère qui ont nourri les talents artistiques de Roseberry. Je dessine et fais de l'art depuis que je me souvienne, dit-il. Ça a vraiment commencé à aller dans le sens de la mode quand j'avais 13, 14 ans. C'est là que ça a cliqué. J'ai commencé à dessiner des silhouettes et des robes de mode. Je ne pense pas que quelqu'un du collège ou du lycée ait été surpris quand je suis entré dans la mode.

En fait, sa trajectoire était moins nette. La candidature de Roseberry pour fréquenter le Fashion Institute of Technology (FIT) de Manhattan après le lycée a été acceptée ; au lieu de cela, il a accepté de terminer une année de service missionnaire au Moyen-Orient, pour laquelle il a voyagé à travers l'Inde, la Jordanie et le Pakistan. J'avais trop peur de déménager à New York, dit-il. J'étais un casier nerveux et très inquiet. Je ne savais pas ce que la vie à New York allait signifier pour moi. De retour au Texas, il caressa l'idée de s'inscrire au séminaire. J'ai rencontré le doyen et il m'a dit : 'Je ne pense pas que ce soit pour toi. Je pense que tu dois aller à New York. Je suis finalement arrivé à New York à 20 ans.

À l'occasion, il y a eu des notes autobiographiques sur le travail de Roseberry chez Schiaparelli. À titre d'exemple, la collection haute couture automne-hiver 2019 de la maison – la première de Roseberry pour la maison – qui a été dévoilée en juillet de l'année dernière. Enregistré sur une bande originale de bruits de métro new-yorkais et d'extraits de la liste de lecture Spotify personnelle du designer, le décor et la mise en scène du spectacle (les mannequins ont encerclé un croquis Roseberry assis à un bureau au centre de la piste) ont rappelé une époque juste avant son déménagement à Paris en conceptualisant un studio de Chinatown. Roseberry avait quitté la pré-diplôme FIT pour rejoindre Thom Browne. En 2018, il a quitté son poste de directeur du design de la marque de mode de Manhattan, mettant fin à un mandat de 11 ans.

J'ai emménagé avec deux de mes amis et je dormais par terre. J'avais un studio à Chinatown et je dessinais des choses, sans but ni but final. J'ai vraiment, vraiment adoré cette époque, raconte-t-il. Toutes mes affaires étaient entreposées. J'avais juste le sentiment que quelque chose allait arriver. Je sais que cela semble ridicule mais c'est vrai. Je le diffusais et je savais que quelque chose allait se passer – le déménagement à Paris est arrivé.

Depuis qu'elle a rejoint Schiaparelli, Roseberry a également ajouté une ligne complète de prêt-à-porter à l'offre de la marque, lancée avec l'offre de cet été axée sur la couture. En outre, la société a commencé à commercialiser une sélection d'accessoires via des gouttes Instagram, leur révélation étant programmée pour tomber en dehors de la saison de la mode habituelle. Les gouttes récentes incluent un bracelet manchette rampant avec des coccinelles fantaisistes (l'insecte était un favori de Schiaparelli) fini en émail rouge et une boucle d'oreille portant la signature de fioriture de Schiaparelli en métal doré.

Roseberry m'a dit un jour qu'il se souvenait avoir admiré la bague auriculaire en améthyste surdimensionnée de l'évêque de Dallas alors qu'il était encore un garçon. Sa fascination pour les bijoux s'est depuis accrue ; dans ses collections Schiaparelli, il utilise des pierres précieuses fantastiques pour rendre l'hommage le plus direct à la lignée de la maison, coulant des colliers, des boucles d'oreilles, des boucles de ceinture et même des lunettes pour interpréter ses emblèmes les plus aimés. Cet été, il a imaginé des boucles d'oreilles en forme de fleurs de serre rares ; d'autres créations – un œil versant des larmes de cristal, un collier de perles enfilé de molaires en céramique – rendaient hommage au travail d'Elsa Schiaparelli et à ses amitiés avec les artistes surréalistes de son époque, notamment Salvador Dalí.

Pour Schiaparelli, l'artiste espagnol a imaginé des boîtiers compacts en forme de cadrans rotatifs de téléphones, de tissus imprimés et de flacons de parfum. En attendant, la couturière s'est également associée à Jean Cocteau et Jean-Michel Franck. L'artiste suisse Meret Oppenheim a conçu une sélection de gants Schiaparelli, rehaussés d'ongles rouges ou de serres dorées en forme de griffes. Roseberry dit : L'éthique de la marque est vraiment centrée sur le mariage de l'art et de la mode.

Schiaparelli a ouvert son entreprise entre deux guerres mondiales, répondant aux changements sociétaux spectaculaires avec l'art et l'innovation. Elsa a fait sortir ses collections quand le monde avait l'impression de s'effondrer, raconte Roseberry qui est depuis notre interview retournée à Paris. Sa quarantaine à Manhattan a laissé au créateur du temps pour l'introspection. Ce fut un moment incroyable pour vraiment renouer avec les racines de la marque. Je me sens tellement libre et habilitée à être la version la plus audacieuse de moi-même et de ma vision maintenant.