Excellence italienne chez Bottega Veneta
Tomas Maier et l'atelier éco-responsable Bottega Veneta au cœur de la campagne vénitienne
Pour célébrer son anniversaire d'or et les 15 ans de Tomas Maier en tant que directeur créatif, la marque de luxe italienne Bottega Veneta a présenté son défilé SS17 Milan Fashion Week à l'Accademia di Belle Arti di Brera, l'une des écoles d'art prééminentes du pays, installée dans un Palais du XVIIe siècle. Alors que les mannequins traversaient les mêmes couloirs bordés de sculptures qui ont accueilli certains des artistes les plus célèbres d'Italie - de Piero Fornasetti, qui a été expulsé pour désobéissance, à Lucio Fontana, le fondateur du spatialisme, célèbre pour ses peintures lacérées du milieu du 20e siècle - le sens du patrimoine et du savoir-faire était palpable. Les accessoires de la collection témoignent d'un autre type d'art, nourri par la marque depuis 1966 et aujourd'hui exploré dans son atelier moderne de Montebello Vicentino, une ville de la province septentrionale de Vicence.
« L'un des événements les plus marquants de ces 15 dernières années pour moi a été la première fois que j'ai rencontré les artisans, peu de temps avant de rejoindre l'entreprise », se souvient Maier. « Je voulais créer un endroit qui serait la maison parfaite pour nos maîtres artisans. » Fidèle à sa parole, en 2013, Maier a déménagé l'atelier dans la Villa Schroeder-Da Porto du XVIIIe siècle après une longue rénovation. Le site classé au patrimoine est entouré de 55 000 mètres carrés de parc verdoyant ; sa façade à piliers en pierre de Vicence donne sur des hectares de terrain plat intact, à l'exception de la grange et de la serre étranges qui ponctuent le paysage. Les collines vallonnées et les deux châteaux de Montecchio Maggiore au loin ajoutent du romantisme à la vue, prétendument à l'origine de l'histoire de Roméo et Juliette.
Le concept de l'atelier, conçu par Maier lui-même, était de préserver la splendeur historique du site tout en étant le pionnier d'une production durable avec un impact minimal sur l'environnement. Le plan de Maier a vu la superficie du bâtiment doubler; les travaux, qui ont commencé en 2011 et ont duré un an et demi, comprenaient la restauration méticuleuse du domaine d'origine et une extension tentaculaire pour accueillir la vaste famille d'artisans et le personnel de soutien du site.
« Il est difficile de dire de quelle partie nous soucions le plus, mais l'un des aspects essentiels était les grandes fenêtres de notre atelier principal », dit-il. « La lumière affecte une pièce plus que toute autre chose, et lorsque les gens ont une bonne lumière naturelle, ils fonctionnent mieux, fonctionnent mieux et se sentent mieux. » Forger un lien émotionnel avec le processus de fabrication est depuis longtemps au cœur de Bottega Veneta et fait partie intégrante de la pratique de travail de Maier.
En 2014, l'atelier de la villa a reçu la certification Platine pour LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), la première maison de mode et de luxe à recevoir un tel honneur. Pas étonnant, vraiment, quand la liste des programmes soutenant une pratique de travail durable se lit comme un « comment faire » de travaux de construction pionniers. Le parc a été replanté à la suite de recherches approfondies sur la végétation locale ; l'eau de pluie est collectée dans un réservoir sous-marin puis recyclée, et le toit de l'atelier est recouvert de panneaux solaires. À l'intérieur, la villa est éclairée par des lustres antiques en verre de Murano et des lampes à capteur modernes. Bottega Veneta est fièrement « made in Italy », et une visite de l'atelier aux murs blancs – qui se spécialise exclusivement dans ses accessoires en cuir – illustre le travail méthodique appliqué à ces produits de luxe. L'atelier principal est perpendiculaire au centre de la villa et est situé dans une véranda en verre, autrefois une longue colonnade. Plus laboratoire qu'usine, c'est ici que 100 artisans hautement qualifiés, vêtus de blouses de laboratoire marron clair, produisent des échantillons, des commandes spéciales et des prototypes. Une fois approuvés, ceux-ci sont envoyés aux usines pour la production commerciale.
Les matériaux, qui sont stockés sur place, arrivent des tanneries et sont soumis à un système de contrôle rigoureux pour garantir la qualité du produit fini. Ceux-ci sont réalisés de manière experte avec une précision scientifique dans des salles spécialisées dans la nouvelle extension de l'atelier au-delà de l'atelier de verre. En effet, les recherches sur le site de Montebello Vicentino sont minutieusement précises.
Par exemple, une chambre climatique spéciale évalue la résistance des cuirs, qui s'adressent à un marché mondial - un sac à main porté dans un Singapour humide doit avoir la même durabilité qu'un sac porté à Paris, Dubaï ou encore en Russie. Le « test tropical », qui est standard chez Bottega Veneta, expose le cuir à une chaleur de 45 °C et à 95 % d'humidité pendant sept jours.
Le test d'abrasion et d'empilage Martindale est utilisé pour garantir la durabilité d'un matériau en le frottant mécaniquement contre un tissu grossier - le cuir nappa souple est soumis à pas moins de 1 500 cycles, m'a-t-on dit - et la résistance du matériau est déterminée avec un dynamomètre mécanique , qui tire et tord le cuir. Encore un autre test implique l'application d'un liquide réglé à un niveau de pH similaire à celui de la transpiration humaine ; cela aidera à déterminer la meilleure façon de minimiser les effets de l'usure quotidienne sur le matériau. L'objectif de Montebello Vicentino est double : produire des échantillons et des prototypes qui peuvent ou non être mis en production, et donner aux produits qui ont passé ses tests exigeants le sceau final d'approbation.
En plus des bureaux, des ateliers et de la Scuola della Pelletteria de Bottega Veneta – établie en 2006, c'est là que les futurs artisans sont formés – Montebello Vicentino abrite également les archives gardées et les salles du musée de la maison. L'accès à ce trésor est positivement narniaesque : une clé surdimensionnée semblable à un conte de fées ouvre un ensemble de lourdes portes doubles en bois pour révéler des vitrines en verre poli et des cheminées en stuc. Celles-ci présentent des bijoux et d'innombrables échantillons de la Knot Clutch, la minaudière introduite pour la première fois dans les années 1980 et à laquelle Maier a ajouté un fermoir en métal en forme de nœud de cuir en 2001.
La pièce maîtresse d'une pièce adjacente est une longue table parsemée d'une sélection du sac Cabat, un fourre-tout en cuir tressé de style panier sans logo entièrement fait à la main. C'est une prouesse de savoir-faire technique qui prend deux jours complets à produire. Si de tels faits contribuent en partie à mettre en évidence le savoir-faire derrière la marque, saisir pleinement la virtuosité du travail de Maier chez Bottega Veneta consiste à porter ses créations. «Je pense toujours au luxe privé», explique-t-il. « Vous possédez quelque chose et vous arrivez vraiment à le comprendre. L'expérience de le porter l'élève à un autre niveau. Une variante ingénieuse du sac Cabat, qui est maintenant rangé dans les archives, incarne cette idée du luxe en tant qu'expérience multisensorielle et personnelle. Le cuir de veau souple du sac, tissé dans le motif croisé emblématique de la maison, a été secrètement doublé d'un matériau qui réagit au mouvement pour reproduire le son d'un panier en paille traditionnel. C'est le son du pragmatisme, si vous voulez, superposé à un travail d'artisanat exquis.
Maier est né en 1957 dans une famille d'architectes à Pforzheim, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Diplômé de la vénérable École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, largement considérée comme l'une des meilleures écoles de mode au monde, il a occupé des postes au sein des studios de création de marques de luxe parisiennes, avant de devenir directeur créatif de Revillon, puis un passage de neuf ans au rayon femme d'Hermès. En 1997, Maier a lancé sa marque éponyme, spécialisée dans le luxe décontracté - influencé sans aucun doute par le climat ensoleillé de la Floride, où il vit depuis 1999. Remarquablement, Maier a géré tous ses rôles exigeants depuis sa base de Delray Beach, voyageant en Europe et New York si nécessaire.
Lorsque le groupe Gucci (aujourd'hui Kering) a acheté Bottega Veneta en 2001, Tom Ford a suggéré Maier pour le rôle de directeur créatif. Exerçant un contrôle créatif complet, de la conception du produit à la publicité, Maier a entrepris de redonner à la marque alors en difficulté son ancienne gloire. Défendant l'artisanat, les matériaux de qualité supérieure et la portabilité plutôt qu'une image de marque manifeste, Maier a réaligné Bottega Veneta avec le célèbre slogan de la marque des années 1970 : « Quand vos propres initiales suffisent ».
'Je ne pense pas pouvoir identifier une femme ou un homme Bottega Veneta', déclare Maier à propos de la démographie de la marque. « Il s'agit plutôt d'une attitude, d'une philosophie de vie ; sur une appréciation de l'excellence qui est sous-estimée. Ce sont des gens qui ont un sens aigu de leurs valeurs et de leurs priorités sans avoir besoin de les montrer.'
En 1966, Michele Taddei et Renzo Zengiaro fondent Bottega Veneta à Vicence, à quelques minutes en voiture de l'atelier Montebello Vicentino et toujours le siège du siège de la marque (on y fabrique du mobilier et du prêt-à-porter). Dès le début, Bottega Veneta était enracinée dans l'artisanat traditionnel et les techniques indigènes de la région de la Vénétie. C'est dans les années 1970 que le duo introduit pour la première fois le motif Intrecciato, l'ajoutant aux sacs à main et accessoires. À ce jour, la technique de tissage Intrecciato reste le style distinctif de la maison de luxe, et ses nombreuses possibilités sont explorées à la main à l'atelier de la villa à Montebello Vicentino.
Pour orner des sacs tels que le hobo Veneta, une base en cuir est percée à un angle de 45 degrés, avant que des bandes de cuir de couleur assortie appelées fettucce (coupées par un appareil rappelant un fabricant de pâtes traditionnel) soient enfilées et enroulées à travers les incisions. L'Intrecciato est également au cœur du sac Cabat susmentionné, le premier article Maier conçu pour la marque en 2001; le prêt-à-porter a suivi en 2002 et la haute joaillerie en 2006. « Je voulais qu'il soit sans doublure, aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur et qu'il reflète la philosophie de Bottega Veneta en matière de sobriété, de luxe et de fonctionnalité contemporaine », dit-il à propos de la construction complexe.
Au lieu d'une base en cuir, le sac est entièrement tissé à l'aide d'une centaine de rubans de cuir double face. Les bandes, qui mesurent plus d'un mètre et demi de longueur, sont tissées à la main pour former des panneaux triangulaires, qui sont ensuite assemblés en suivant la forme d'un moule spécial. Les artisans doivent rester debout pendant ce long processus qui prend en moyenne 48 heures de travail et nécessite une force corporelle considérable.
Dans les départements de modélisation et d'ingénierie, les artisans développent les croquis et les photographies de Maier en modèles, modèles en papier et échantillons d'essai. Cela nécessite une relation étroite entre Maier - dont le studio est à New York - et les opérateurs italiens qui donnent vie à l'architecture de ses idées. « Nous prospérons sur une collaboration dynamique et bidirectionnelle et sur le respect mutuel », déclare le designer dont le mode opératoire est très ancré dans l'idée de communauté et de connectivité sociale. En effet, la villa-atelier a été conçue comme une sorte de centre créatif avec ses propres installations de type campus, telles qu'une cantine gratuite pour le personnel, une salle de sport sur place et un service de blanchisserie.
« Après 15 ans, je ne peux pas être plus fier de ce que nous avons pu accomplir avec la collaboration de toutes les personnes qui travaillent constamment pour cette entreprise avec un dévouement et un engagement incroyables », déclare Maier. L'année dernière, la marque était la seule entreprise de mode à être reconnue comme l'une des meilleures grandes entreprises d'Italie, figurant sur une liste des dix premières compilées par le Great Place To Work Institute, une organisation à but non lucratif qui classe les multinationales dans 45 pays.
« Nous travaillons en étroite collaboration pour développer, tester et résoudre les problèmes de conception », explique-t-il. « Les artisans me donnent des commentaires et des suggestions, et leurs contributions peuvent donc être créatives et techniques. J'aime le sentiment qu'il y a des mains qualifiées derrière Bottega Veneta qui se réunissent pour fabriquer nos produits.'
La période précédant le spectacle du 50e anniversaire de septembre à la Brera Academy a dû être une période chargée à l'atelier de la villa. Quinze sacs d'archives emblématiques ont été présentés, dont un qui a réussi à arrêter le temps une seconde : une pochette en cuir rouge chine vue pour la dernière fois dans le film American Gigolo de 1980, modelée par la beauté intemporelle du film, Lauren Hutton, qui a suscité une ovation debout. . Maier a fait correspondre l'ancien avec le nouveau en présentant également le même nombre de sacs SS17 sur le podium - une manière intelligente de montrer le continuum de fabrication sans faille à travers les décennies.
